Descorche Descorche

Puede que en el vino no esté la verdad, si es que sólo existe una,pero lo que es seguro es que está el placer y juntos vamos a encontrarlo

Terrazgo 2005: el potencial de Los Arribes

Acabo de probar un nuevo vino que me ha parecido realmente interesante. Se trata de Terrazgo 2005, un vino de Los Arribes del Duero.

Está elaborado con las uvas autóctonas Juan García, Rufete y, en menor medida, Bruñal. Proceden de cepas de más de 90 años, plantadas en terrazas de pizarra.

El nombre de terrazgo se utiliza en Los Arribes para definir un terreno de labranza en terrazas o bancales. Son terrazas hechas hace muchos años cuando la mano de obra era más numerosa y más barata.

La idea del proyecto del que surge este vino nace en el 2003 y esta es la segunda añada que la bodega comercializa. Tres jóvenes amigos, José Carlos, Juan Carlos y Víctor, deciden una noche entre risas y vino elaborar su propio vino. Víctor Siesto es el enólogo.

Parten de pequeños viñedos situados en diversos pueblos. El viñedo no es de su propiedad, aunque 1 hectárea la tienen controlada, pero en las uvas que compran a diversos propietarios, en total unas 2 hectáreas, intervienen de forma fundamental, tanto en la poda como en la vendimia o cualquier tratamiento.

Su viticultura es respetuosa, siguen los ciclos lunares para todas las acciones incluida la vendimia. Cada parcela se vinifica por separado, la maloláctica se ha hecho en barrica y la crianza se ha prolongado durante 12 meses en barrica de roble francés, americano y húngaro.

En nariz destacan sus tonos especiados, la mineralidad se marca en la boca, donde aparece presente la madera. Puede que la madera se marque todavía un poco más de lo que a mi me gusta pero tiene fruta para imponerse. Es mejor decantarlo, o mejor dicho jarrearlo, para que se exprese mejor.

Se han embotellado 2.480 botellas y su precio en tienda está sobre los 18 euros.

En el buen sentido de la palabra, bueno

Ha muerto Serapio, el padre de Maribé. Era, como tan perfectamente definió Antonio Machado,

en el buen sentido de la palabra, bueno

Serapio iba a cumplir los 80 años. Había nacido en un pueblo del norte de Palencia de evocador nombre de raíces árabes, Cenera de Zalima.

La mayor riqueza de su pueblo fue al final su ruina: el agua. Las aguas taparon su pueblo para convertirlo en un pantano y arrancaron también las raíces de Serapio. Y el hombre sin raíces emprende el viaje. Serapio y Bene, embarazada, con la ingenuidad que da el desconocimiento emprendieron un viaje que incluso hoy parece difícil y de aquella tuvo que ser heroico. Llegaron a Guatemala y allí nacieron sus tres primeros hijos.

Mario Benedetti, que también acaba de morir, lo explicaba muy bien

Al principio hubo que trabajar

y trabajamos muchos años

al principio éramos jóvenes pero no lo sabíamos

cuando nos dimos cuenta ya no éramos jóvenes

Volvieron a Burgos y aquí se instalaron para quedarse. Serapio nunca olvidó Cenera de Zalima. Hablaba orgulloso de su pueblo cuando veía en el parador de Monzón la magnífica portada románica de la iglesia de Santa Eugenia, que se trasladó allí cuando se construyó el pantano.

Recuerdo el día que, aprovechando que la sequía había bajado mucho las aguas del pantano, fuimos a visitar Cenera de Zalima. La emoción con la que veías la torre de la iglesia, el puente medieval de Villanueva, la casa donde habías nacido…

Recuerdo también tu enorme felicidad el día de vuestras bodas de oro, cuando nos escuchabas a tu nieto Alejandro y a mi leer algo en vuestro honor.

Serapio es parte fundamental para explicar la breve historia de El Lagar. Cuando empezamos guardábamos los vinos en la bodega subterránea de su casa, que él había construido a mano, y en los demás sitios disponibles. Serapio era, de forma desinteresada, nuestro almacenero y nuestro repartidor. Lo siguió siendo durante años y ahora cuando necesitábamos algo sólo había que decírselo y al momento estaba dispuesto. Siempre con una apacible sonrisa en la cara.

Cuando empezamos nos preguntó un día

¿vosotros pensáis que se pueden vender vinos de 150 pesetas, que alguien los va a comprar?

Años más tarde sabía perfectamente diferenciar entre un Burdeos y un Borgoña y le encantaban los vinos elegantes. El médico le había prohibido beber y se conformaba con dos copitas de vino al mediodía. Pero cuando un vino le gustaba siempre se tomaba una tercera copa.

Algo tan bueno no puede sentar mal a nadie

Nos ayudó a nosotros y ayudó también a sus otros hijos. Recorrió con Jorge los caminos de España, siempre entusiasta. Ganó con cada uno de sus hijos las batallas que ellos ganaron y sufrió las que perdieron.

Generoso hasta el extremo, entusiasta, soñador, creía que todos los sueños se podían cumplir si luchabas por ellos. De hablar pausado, de mirada limpia y sonrisa que relajaba cuando la mirabas.

Una hemorragia cerebral le pilló haciendo lo que más le gustaba, trabajando la huerta y el jardín, plantando cosas.

Dejas detrás Serapio lo que sembraste, una familia que se quiere, que siempre ha estado unida, que en tu recuerdo siempre permanecerá unida, donde cada uno es parte del todo. Dejas también un hueco en la mesa y en la vida muy difícil de cubrir.

Con todo el cariño que sabes que te tengo me despido con unos versos del poeta burgalés Tino Barriuso

En la doliente ausencia de tu huella

adiós. Gracias por ti. Gracias por ella

.

Les Sorcières 2007, la esencia del Roussillon

Languedoc- Roussillon es La Mancha francesa, la zona donde se concentra la mayor parte del viñedo. Y al igual que en la zona española en los últimos años algo está cambiando.

La crisis de la filoxera genera un cambio en el cultivo y se empezaron a plantar variedades mucho más productivas y en las tierras más ricas. A esto se añade, en 1962, la pérdida de Argelia, que hace que desaparezca el mayor proveedor de vino a granel y barato y que Languedoc-Roussillon esté dispuesto a ocupar su papel.

Tras años de vinos baratos donde la calidad no era lo importante aparecen numerosas bodegas dispuestas a disputar la batalla de la calidad.

Una de ellas es el Domaine Clos des Fées. Y de allí nos viene el vino de esta semana. Es Les Sorcières 2007.

Hervé Bizeaul su propietario fue sommelier, ganador del concurso al mejor sommelier de Francia, restaurador, periodista vinícola y gastronómico. Sus primeros vinos nacen en 1998.

Perdidas en un desierto de monte bajo y carrascal, rodeadas de muros de piedra sabiamente apilados por viticultores hace muchos años, las viñas están plantadas a azada. Imponentes robles en medio de las viñas.

Los diferentes terroirs están muy separados unos de otros y esa es para Hervé Bizeaul y su mujer, Claudine, una de las cualidades del domaine. La altitud varía entre los 350 y los 650 metros.

Les Sorcières tiene un 40% Carignan, 45% Grenache, 10% Syrah y 5% Mourvèdre. Es una selección de viejas viñas de Carignan y Grenache de 40 a 80 años plantadas en laderas arcillo calcáreas, junto con viñas jóvenes de Syrah y Mourvèdre. Se realiza una maceración prefermentativa a bajas temperaturas. La maceración dura entre 15 y 21 días, con bazuqueos suaves diarios. Una parte del vino, 15%, se cría en barricas de roble nuevas durante 6 meses, el resto del vino tiene una crianza de 8 meses en depósitos de cemento.

Intenso en el color, frutas rojas y negras muy maduras en nariz, sedoso en boca, nuevamente intenso, con taninos presentes pero bien domados. Fácil de beber y para disfrutar cómodamente ahora.

En tienda su precio ronda los 13 euros.

El granizo ataca los viñedos de Burdeos

Todo empezó el lunes día 12. Los fuertes vientos de hasta casi 150 kilómetros por hora se transformaron en granizo que destrozó el sur del Médoc y la parte norte de Graves.

Sólo en Margaux se vieron afectadas unas 1.500 hectáreas de viñedo.

En palabras de Gonzague Lurton, presidente de la AOC Margaux

Estamos en las primeras hojas. Las mannes (uvas antes del envero) ya han salido. Es una etapa particularmente sensible

En la parte norte del Médoc los daños han sido más aislados. Algunos viñedos se han visto afectados pero sus vecinos están intactos.

Pero lo peor aún estaba por llegar. Fue la noche del martes 12 al miércoles 13. La lluvia apareció de forma torrencial a eso de las 3 de la mañana, pero media hora más tarde se convirtió otra vez en granizo.

Hay partes de Graves que se vieron otra vez afectadas. Y el granizo se extendió primero a Entre-Deux-Mars, después a Côtes de Castillon, Côtes de Bordeaux y Saint-Emilion.

En Graves entre un día y otro se vieron afectadas unas 1.200 hectáreas. En Saint-Emilion de forma más o menos intensa se vieron afectadas hasta 5.500 hectáreas. En algunos casos las pérdidas fueron del 100%.

La zona de Entre-Deux-Mars fue de las más afectadas. Puede que desde el punto de vista vinícola no sea la de más calidad, pero para sus viticultores las pérdidas son enormes. Casi nadie tiene un seguro. Un viticultor lo explicaba en la televisión

Mi padre siempre lo tuvo pero ahora tal como andan los precios no es rentable asegurar la cosecha

Ahora toca evaluar los daños, trabajar mucho en el viñedo para disminuir los efectos y preparar las cepas para que si este año no dan nada cuando menos no se pierda también la cosecha 2010.

Le Cadet de Montirius 2005: biodinámico y asequible

El vino de esta semana nos lleva otra vez al Ródano francés, uno de los lugares donde se encuentran en mayor cantidad vinos con buena relación calidad/precio/personalidad.

Es Le Cadet de Montirius 2005, un Vin de Pays de Vaucluse elaborado por el Domaine Montirius.

Una bodega que lleva cinco generaciones en manos de la misma familia y en la actualidad está dirigida por Eric Saurel, acompañado por su mujer Christine, en la foto de abajo los dos en su bodega. El nombre de la bodega viene de la unión de los nombres de sus hijos, Monon, Justine y Marius.

Tanto el viñedo como la elaboración de los vinos siguen a rajatable los sistemas de la Biodinámica. Ya en 1980 Max Saurel, el padre de Etic, deja de utilizar algunos abonos químicos, por los efectos negativos que producen en sus suelos. Al año de incorporarse su hijo abandonan de forma definitiva todo herbicida químico y en 1990 eliminan totalmente los pesticidas químicos. En 1996 convierten todo su viñedo en biodinámico. El domaine tiene 54 hectáreas de viñedo, con 7 de las cuales se elabora este vino. Pocas bodegas, y menos con esta extensión, trabajan con tanta profundidad y convencimiento la biodinámica como ellos. Merece la pena entrar en su página y pulsar sobre la byo-dynamie.

La nueva bodega se construye en el año 2002. Para no romper el paisaje se excavó un gran hueco de unos 10 metros. La llegada de los racimos se hace en la parte alta de la bodega y después por gravedad va bajando a los depósitos de fermentación y crianza.

El cemento se impone, tanto en la construcción de la bodega como en los depósitos. Pero es un cemento que se ha fabricado con agua mezclada con fragmentos de piedra del subsuelo, para que no rompa la armonía del lugar donde está.

Mientras dura la fermentación alcohólica cuando se realizan los remontados se inyecta aire, pues Eric Saurel piensa que de esta forma los gustos de reducción desaparecen y los antocianos y los taninos se estabilizan con el aporte del oxígeno. La cantidad de aire que se inyecta depende de las características de cada depósito.

La crianza de todos los vinos se realiza en depósitos de cemento de diferentes tamaños, 50, 100 y 150 hectolitros. Los vinos pasan allí dos inviernos, de esta forma se obtiene una estabilización natural del vino y se embotella sin clarificar ni filtrar.

Las viñas con las que se ha elaborado Le Cadet de Montirius 2005 están situadas en la ribera del Ouvèze, un pequeño río que en verano se seca. Los suelos son de aluviones antiguos, situados sobre un depósito de gravas del cercano río. Hay un 50% de Grenache (Garnacha), 30% de Syrah y 20% de Cinsault.

Un vino lleno de personalidad, distinto a otros, con buena fruta y nobles notas de reducción. Está en un momento perfecto para ser bebido y su precio en tienda ronda los 9 euros.

Subvenciones para el automóvil, olvido para el vino

Ante la situación de crisis el Gobierno destina millones y millones de euros al sector del automóvil. La última ayuda es de 800 millones directos, con una ayuda total de 3.069 millones. La lógica es clara: defender los numerosos puestos de trabajo que este sector genera directa o indirectamente.

A este dinero hay que añadir el dinero que se da directamente a los compradores de coche para incentivar su venta.

El mundo del vino en España es una de las industrias agrícolas más dinámicas y que genera más puestos de trabajo directo, tanto en el campo como en las bodegas. Por no hablar de los puestos de trabajo indirectos, desde imprentas, a industria corchera o de vidrio, pasando por hostelería.

¿Cuántas ayudas directas tienen pensado conceder el gobierno central o los autonómicos para defender a un sector como el vino que las está pasando canutas? Ninguna.

¿Se les ha pasado por la cabeza dar algún tipo de ayuda al consumidor de vino para incentivar su venta? Seguro que no. Pero si a uno se le ha pasado los demás le habrán llamado loco. Parece que la idea no generaría votos.

¿Porqué no vale para el vino lo que vale para el automóvil?

Gaintus 2005: un sumoll prohibido del Penedès

Hace unos días estuve comiendo con unos amigos en Cal Xim, magnífico restaurante de Sant Pau d’Ordal y una de las mesas más interesantes del Penedès. Uno de los rasgos que mejor definen a Cal Xim es su bodega, con muchos vinos originales y no muy fáciles de encontrar.

En la comida el sumiller Jordi Paronella nos recomendó dos vinos realmente atractivos. Dos vinos que no conocía y que cuando pueda volveré a beber. El tinto voy a recomendarlo para esta semana y del blanco hablaré otro día.

Se trata de Gaintus 2005, un vino elaborado por Heretat Mont-Rubí en L’Avellè en Font-Rubí, en la parte alta del Penedès.

Gaintus está elaborado únicamente con Sumoll, una variedad autóctona de Cataluña que, curiosamente, no reconoce el Consejo Regulador del Penedès. El mismo Consejo que reconoce variedades tan autóctonas como Riesling, Gewüztraminer, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah o Pinot Noir.

A principios de siglo era una de las variedades importantes, pero hoy casi ha desaparecido y se ve condenada a formar parte de forma clandestina de mezclas o a salir al mercado como Vino de Mesa, como en este caso.

Procede de viñedos situados entre 400 y 500 metros de altitud. Las cepas superan los 50 años, lo que no es difícil en una variedad que lleva muchos años siendo arrancada y nunca plantada.

Las parcelas se han vinificado por separado. El encubado ha sido largo. Fermentación maloláctica en barricas de roble francés de 300 litros y crianza de 14 meses. El enólogo de la bodega, Josep Queralt, ha preferido que se exprese el vino y la madera no se impone en absoluto.

Aromas balsámicos, a bosque bajo y fruta roja. Interesante entrada en boca, con la fruta de protagonista. Magnífica acidez que le aporta frescura. Cuando bebes el primer trago parece más ligero de lo que realmente es, pero la acidez le sirve para engarzar todas las piezas y conseguir un todo elegante y personal.

Su precio en tienda creo que está sobre los 30 euros. Se han elaborado sólo 2.392 botellas.

Había probado alguna vez vinos de Sumoll en algunas pruebas que ha hecho Carlos Esteva en Can Ràfols dels Caus y siempre me había parecido una variedad muy interesante. Este Gaintus 2005 lo ratifica. Alguien dijo en la comida que le recordaba a un Borgoña y no era precisamente una desconocedora de esa zona francesa.

La trufa y el moho

Escuchaba hace unos días, mientras iba en el coche, El Larguero en la Cadena Ser. Un periodista comentaba unas declaraciones del jefe de Fernando Alonso, Flavio Briatore en las que afirmaba

Los pilotos de nuestros equipos son campeones del mundo y, de los que están en el otro, uno se iba a jubilar y Button es un buen tipo, pero estaba más parado que otra cosa. Son los que se juegan el título mundial y no veo dónde está la credibilidad

El periodista dijo más o menos, pues no lo recuerdo de forma literal

Con su habitual socarronería Flavio Briatore califica a Barrichello de jubilado y a Button de parado

Mientras lo escuchaba pensaba que si el padre de Hamilton hubiese dicho algo parecido al periodista no le hubiera parecido tan socarrón.

Me acordaba de algo que me dijo Pascal Delbec hace muchos años cuando visitábamos Château Belair.

Hay aromas que en un vino de prestigio son de trufa, pero en uno desconocido son de moho

Y pensar que en ese momento no me pareció socarrón.

El Reventón 2007: otra vez Cebreros en la cumbre

Ya hemos recomendado aquí Pegaso Barrancos de Pizarra, el vino que Telmo Rodríguez elabora en Cebreros, del que, por cierto, acaba de salir la añada 2006 que está soberbia.

Pegaso demostraba el potencial de Cebreros pero parecía que nadie iba a seguir su camino. Hasta que llegaron a la zona Daniel Jiménez Landi y Raúl Pérez y sacaron al mercado El Reventón 2007.

Un vino que nace de una parcela de garnachas de 70 años, de suelo de pizarra. La orientación es oeste y la altitud de 850 metros. Dani y Raúl han utilizado técnicas biodinámicas en el cultivo.

La mitad de la uva se ha vinificado entera, sin despalillar. Se ha hecho una maceración prefermentativa en frío de 7 días. La elaboración se ha hecho en un tino de roble francés, sin utilizar bombas y utilizando sólo los pies.

La maceración ha durado 40 días, la maloláctica se ha hecho de forma natural en barricas. No se ha añadido nada de sulfuroso hasta justo antes de embotellar el vino.

La crianza, en barricas de roble de 500 litros, ha durado 14 meses. El vino se ha embotellado sin clarificar, ni estabilizar ni filtrar, por lo que puede tener algún poso.

A pesar de sus 15 grados alcohólicos el vino destaca por su frescura, su viveza y su magnífica expresión frutal.

La producción es pequeña, apenas 1.500 botellas, y el precio en tienda sobrepasa los 40 euros. Puede que no sea el más barato pero es un gasto que merece la pena.

Leflaive Mâcon-Verzé 2007: El blanco más sencillo de una bodega mítica

El vino recomendado de esta semana nos viene de la parte sur de Borgoña es el Domaine Leflaive Mâcon-Verzé 2007.

Para mucha gente el Domaine Leflaive es el mejor elaborador de vinos blancos del mundo.

Su historia viene de muy lejos. Ya en 1580 hay un Marc Le Flayve viviendo en Beaune, pero no es hasta 1717 que Claude Leflaive se instala en Puligny. Pero realmente quien funda el domaine es Joseph Leflaive. Ingeniero naval participa en el diseño y realización del primer submarino francés. Al casarse modifica su carrera y pasa a dirigir una fábrica metalúrgica y a cuidar los viñedos, cuyas uvas empezó vendiendo a los negociantes de la zona.

En la actualidad el domaine está dirigido por su nieta Anne Claude. Ella estudió enología y cuando se hace cargo de la gerencia, en 1990, decide probar las técnicas de cultivo biodinámico en una pequeña parte del viñedo.

El primer ensayo se hace sobre 1 hectárea de viñedo, repartida entre Bourgogne, Village Les Grands Champs, Premier Cru Clavoillon y Bienvenues Bâtard-Montrachet, representando únicamente un 5% del total del viñedo. Su padre, que en ese momento tenía 81 años, le dijo que era necesario continuar ese camino. Desde 1997 de las 22 hectáreas con las que cuenta el domaine hay 7 hectáreas en biodinámica y 15 en biológico.

En el año 2004 compran 9 hectáreas de viñedo en Mâcon-Verzé, siendo el sobrino de Anne Claude, Paul de Noüe, quien se encargará de la dirección.

De esas 9 hectáreas sale el Leflaive Mâcon-Verzé 2007 que hemos escogido esta semana. Es la cuarta añada en que el viñedo está trabajado de forma biodinámica.

Los vinos se vinifican en la bodega de Puligny-Montrachet. Una vez que las uvas llegan a la bodega para eliminar los fangos el mosto se decanta en cubas 1 ó 2 días, después pasan a barricas de roble de 228 litros. Allí hacen la fermentación alcohólica, que dura entre 2 y 3 meses con removidos de lías habituales, y después la maloláctica.

El primer trasiego se hace en marzo. Una vez acabada la crianza en barricas, que son en parte nuevas y en parte de 3 y 4 años, los vinos se dejan 6 meses en cubas de acero inoxidable. La crianza dura15 meses.

Un vino de un precio asequible, en tienda sobre los 23 euros, que es una buena forma de acercarse a un domaine mítico sin necesidad de romper la cartera. Elegante, preciso, mineral, grande, complejo, auténtico.