Terima kasih

El 4 de agosto de este año estábamos navegando en el Estrecho de Lembeh en el MV Serenade, un barco de cruceros de buceo legendario, aunque ya alejado de su gloriosa madurez. Llevábamos ya unos días buceando en una de las mejores áreas de arrecifes de coral del planeta, en el norte de la isla indonesia de Sulawesi (llamada Célebes en la historia y la leyenda).

Habíamos partido de Manado, una bulliciosa ciudad provincial indonesia casi carente de turísmo y, por tanto, de vitalidad natural. Desde allí nos dirigimos hacia el norte, hacia las Filipinas, por el arco del Cinturón de Fuego que separa el Mar de Célebes del Pacífico. Estábamos junto a las Molucas, en el área antaño conocida como Islas de las Especias que se repartieran en el siglo XV España y Portugal por decreto papal y sin que la opinión de los nativos fuera tenida muy en cuenta. Luego vinieron los holandeses y los británicos, seguidos de los japoneses y de nuevo los aliados. Nuevamente, sin preguntar a los locales, que siguieron pescando, navegando y cultivando sus tierras para vender especias a los blancos.

Nuestra expedición había llegado hasta Siau, una de las mayores islas del archipiélago de las Sangihe y fuera de las rutas turísticas casi por completo por su lejanía; y con más razón ahora que el volcán Karangetang estaba en alerta de erupción. Más de 4.000 habitantes habían sido evacuados, y desde el mar podían verse perfectamente por la noche las rocas incandescentes como pavesas que escupía el cráter. Tuvimos el privilegio de escuchar el rugido del volcán, una experiencia poco tranquilizadora, y también de bañarnos en abrasadoras aguas termales y de bucear en zonas de recientes coladas, donde la vida marina colonizaba ya la lava. Incluso disfrutamos de la oportunidad de visitar la cima de un volcán sumergido, cubierta de azufre y emitiendo aún burbujas sulfurosas. Incluso allí la vida se aferraba tenazmente a la roca.

En Lembeh estábamos por su mundialmente famoso ‘muck diving‘, o buceo en fango, aunque sus fondos son arenosos. Lo que no es normal es su fauna: Lembeh es conocido por los extrañísimos animales que viven allí. En fondos de poco más de 15 metros pueden contemplarse peces rana de múltiples colores, caballitos de mar pigmeos, peces diablo con sus inquietantes patas de tres largos dedos, peces polilla, pez cocodrilo… El anterior atardecer habíamos ejercido de ‘voyeurs’ en la vigorosa danza de apareamiento del pez mandarín, una diminuta joya viva multicolor.

Aquella mañana madrugamos para visitar el mercado de Bitung, la principal ciudad del estrecho. La zona norte de Sulawesi es mayoritariamente cristiana, pese a que Indonesia es un país musulmán, y la abundancia de iglesias dan fe de ello. El mercado era strictamente local, sin ninguna concesión al casi inexistente turismo, y como tal pleno de animación y colorido, aunque bastante crudo para las delicadas pituitarias occidentales. Allí podían encontrase desde peces de arrecife a todo tipo de especias (clavo y nuez moscada, pimienta, rabiosas guindillas), frutas desconocidas (como la ‘snakefruit‘, con piel de serpiente), pollos, arroces de diversos tipos, verduras inidentificables… y el plato de lujo local, el perro.

Después de tan instructiva visita, regresamos al Serenade para realizar la primera inmersión del día, en un lugar llamado ‘hairball’. Sería una inmersión tranquila, sin corrientes ni sobresaltos. Bajamos de dos en dos hasta el fondo y, como es habitual en el ‘muck diving’ nos dispersamos un tanto, ya que los puntos de interés están repartidos por el arenal. Allí estábamos, mirando monstruos marinos y algo separados del grupo, cuando Ken, uno de los ‘divemasters’, se me acercó con grandes aspavientos. Yo llevo una cámara de vídeo sumergible, así que cuando encuentran algo muy raro suelen llamarme para filmarlo. En esta ocasión los gestos eran muy espectaculares, así que la cosa debía merecer la pena de verdad. Puse en marcha el vídeo, seguí a Ken… y me encontré con esto, a 20 metros de profundidad en el Estrecho de Lembeh, Sulawesi Norte, Indonesia.

Hay peores maneras de cumplir 42 años.

Para Tono, Ken, Oni, Nacho, toda la tripulación del MV Serenade y el grupo de buceadores y amigos que compartieron la conspiración y el viaje (Roberto, Mari Luz, Toñi, Silvia, Sergi, Anna, Óscar, Álex, Ricardo, Maria Eugenia), sólo puedo decir: terima kasih. Gracias. En especial para tí. Corregido el 3/9/2006.

Nota: Retiario retomará su ritmo de publicación la semana próxima.

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