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La Gulateca

Recetas, libros, gadgets, vinos, restaurantes... Un blog de gastronomía sin humos

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Dónde comer en Santiago: escapada gastronómica para huir del calor

A los argumentos habituales para pasar unos días por Galicia (gastronomía, paisaje…), en esta época siempre se le suma otro: huir del calor y tomar rumbo al norte. Eso es lo que hicimos hace unas semanas, en una breve escapada de fin de semana a Santiago de Compostela en la que, por supuesto, aprovechamos para elaborar nuestro propio mapa gastronómico de la zona, recurriendo a los consejos de quienes la conocen bien.

Invitados por A Quinta da Auga, aunque la tentación de no salir de esta antigua fábrica de papel del siglo XVIII reconvertida a hotel y aprovechar el fin de semana para descansar, relajarse en su SPA o pasear por su inmenso jardín junto al río Sar es fuerte, lo cierto es que en pocos minutos nos podemos plantar desde allí en el centro de Santiago.

De hecho, este Relais & Chateaux se ha convertido en uno de los más deseados de la ciudad. A la hospitalidad del lugar se le une también la oferta gastronómica de Filigrana. El chef Federico López es el responsable del restaurante del hotel, donde se conjuga la cocina tradicional y el extraordinario producto local con toques más modernos. Pero sin perder de vista en ningún momento que estamos en Galicia, y aquí no tener la vista siempre puesta en el mercado sería, si cabe, más imperdonable que nunca.

Hablando de mercado, si hay una visita imprescindible para los que se acerquen a Santiago a comer rico y disfrutar de su gastronomía es el mercado de Abastos. El lugar perfecto para reconciliarse con los mercados tradicionales en los que la gente compra. Algunos productores locales venden alrededor, y pasear por los puestos de pescado y marisco -y degustar unas ostras allí mismo- es una delicia.

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‘Nutella’ gana un juicio contra una marca de la competencia que criticó el uso de aceite de palma

Ni el azúcar ni el aceite de palma pasan últimamente por su mejor momento mediático. Así que un producto que contenga ambos ingredientes -en una proporción considerable en el caso del azúcar- tiene todos los puntos para ser el blanco de las críticas nutricionales y medioambientales.

Pese a ello, Nutella -más concretamente Ferrero, la empresa productora de esta popular crema de avellana y cacao- ha ganado recientemente una demanda que interpuso contra una firma de la competencia que criticó el impacto de este producto sobre el medioambiente y la salud de sus consumidores.

En una campaña lanzada en 2013 -antes de que el aceite de palma saltara a todos los titulares-, la cadena belga de supermercados Delhaize presumía de que su crema de cacao Choco era mejor que Nutella. El típico caso de publicidad comparativa que se convierte en un problema si las afirmaciones expuestas no pueden respaldarse con datos, explican los expertos en la materia.

Y así ha sido, porque un tribunal ha dado la razón a Nutella, recordando a la competencia que no puede decir que el producto de Ferrero sea menos ecológico, porque utiliza aceite de palma sostenible y de origen certificado por diversos organismos internacionales.

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El rey de los rosados

Hablar de vino y de Navarra pasa casi siempre por mencionar dos puntos: el apellido Chivite y los rosados que se hacen en esta tierra. Cuando ambos términos se mezclan, nace Arbayún, un rosado que, de la mano de Fernando Chivite, está dispuesto a devolver a estos vinos el prestigio que merecen.

Y es que, mientras en otros países hace ya tiempo que se señala el rosado como el vino de moda, en España sigue siendo el hermano pobre de las bodegas y un gran desconocido para muchos aficionados al vino, que siguen empeñados en dividir el mundo entre blancos y tintos.

 “Es el lastre de la historia de los rosados en España -explica Fernando Chivite-. El blanco manchado ha hecho mucho daño históricamente para el desarrollo de una buena imagen para estos vinos con menos color”.

Y la última locura de este enólogo considerado por muchos el mayor experto del país es este tipo de vinos es una edición especial en botella magnum de Arbayún 2015. Sí, un rosado en gran formato. Concretamente una edición limitada de este monovarietal de Garnacha que se ha convertido en una de las primeras creaciones de Fernando Chivite tras su salida de la bodega familiar.

Desde entonces, su mirada está puesta en Liédena (Navarra) y en la bodega Baja Montaña, de donde llega este original magnum. ¿Por qué este formato? “Por enfatizar su capacidad de envejecimiento en botella. De hecho, el envejecimiento, propiamente dicho, sólo lo concibo en botella”, nos explica.

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¿Hay que esperar 2 horas para bañarse después de comer?

(Foto: GTres)

Es posiblemente una de discusiones más recurrentes cada año cuando comienza el calor y la temporada de playa y piscina: ¿De verdad hay que esperar un par de horas después de comer para zambullirse en el agua?

En realidad, en la mayoría de ocasiones no hay debate posible, porque estamos ante una de esas frases que toda la vida han repetido las madres y que dejan poco margen de discusión. Si has acabado de comer a las 2, hasta las 4 nada. Siesta y punto. Ni piscina ni piscino.

No obstante, esta teoría heredada de generación en generación tiene tantos adeptos como incrédulos. Casi todo el mundo ha terminado por saltarse la norma una vez que ya no había vigilancia, y casi nunca ha pasado nada.

Además, entre las dos posturas hay decenas de puntos intermedios y métodos propios en los que cada uno cree ver la solución definitiva al problema: que si con mojarse un poco el cuello y la barriga es suficiente, que si la clave está en bañarse durante la primera media hora después de comer porque la digestión no ha comenzado…

Así que, para salir definitivamente de dudas, hemos consultado a Boticaria García si la ciencia médica da la razón a las madres -usado en modo genérico de progenitores, que nadie se nos enfade- o echa por tierra sus teorías milenarias sobre alimentación y baño veraniego.

Ella misma lo explicaba con todo lujo de detalles el verano pasado, empezando por un dato que derrumba uno de los grandes mitos del tema: el corte de digestión no existe. Lo que sí ocurre es que, durante la digestión, la sangre se concentra en las funciones intestinales, con lo que si realizamos una actividad física que requiera parte de ese riego sanguíneo, la digestión se ralentiza y podría dar lugar a mareos y vómitos. Y si ocurre en el agua, un mareo puede ser especialmente peligroso, claro.

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¿Dónde comer en Londres este verano? Ideas para una escapada gastronómica

Lo bueno de Londres es que da igual las veces que vayas, siempre hay algo nuevo por descubrir, un lugar de moda que probar, una exposición que merece la pena y una comida exótica que nunca antes habías visto. Por eso es uno de esos destinos relativamente cercanos a los que siempre merece la pena escaparse, también aprovechando las vacaciones de verano.

De nuestra última visita por allí nos hemos traído algunas nuevas ideas que sumar a las que hemos ido recopilando en estos últimos años y que, en general, se resumirían en un contundente “deja de decir tonterías, en Londres se puede comer muy bien”. Y posiblemente menos caro de lo que te imaginas, si sabes moverte por las zonas adecuadas y huir de los lugares más turísticos. Vaya, como en cualquier gran ciudad del mundo.

De hecho, en la capital inglesa, el principal problema no suele ser dónde comer, sino dónde dormir. Es una ciudad cara, los estándares hoteleros en la gama media no son los de España y, salvo un golpe de suerte, hay que ir preparado a dejarse una parte del presupuesto en el alojamiento.

Hay, por supuesto, opciones económicas y, como siempre, ayuda alejarse del centro. Pero si el presupuesto lo permite, es una ocasión especial o, simplemente, queremos darnos un capricho, la opción está clara: ME London. Situado en la zona de teatros, y a dos pasos de casi todo, por allí estuvimos nosotros en la última visita, invitados por Meliá para descubrir la ciudad y su gastronomía desde aquí.

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Sifones de cocina: cómo elegirlos y utilizarlos para evitar accidentes

Hace unas semanas, un accidente con un sifón de cocina provocaba la muerte de una conocida bloguera francesa mientras manipulaba este accesorio. Y esta misma semana, de nuevo en Francia, otro sifón estallaba, hiriendo en la pierna a una mujer. Dos sucesos que han llevado a muchos -incluidas las asociaciones de consumidores franceses- a cuestionar la seguridad de unos aparatos cada vez más habituales en muchos hogares.

Aunque la preocupación es lógica, como siempre, no hay que caer en el alarmismo. De entrada, los accidentes -al menos en el caso del mortal- se han producido con un modelo de la firma Ard’Time, afectado por un problema de fabricación y, en teoría, retirado del mercado.

De hecho, hay una lista con una veintena de marcas y modelos que han mostrado problemas y que no deberían estar en circulación, aunque puede que los compradores no se hayan enterado de los avisos de seguridad y retirada emitidos en su momento.

¿Hay motivo para preocuparse en el caso de España? “Llevamos una década vendiendo centenares de sifones al año, y nunca hemos tenido ningún problema ni nadie ha llamado preocupado en los últimos días”, confirma Xavi Gener de Gadgets de Cuina, un conocido establecimiento especializado en todo tipo de utensilios de cocina.

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¿Cómo aliñar una ensalada? Este es el orden correcto

(Foto: GTres)

Aliñar una ensalada parece la típica tarea que incluso el más novato en la cocina puede hacer correctamente. Aceite, vinagre, sal… ¿qué puede salir mal? Dejando a un lado que en realidad hay vida más allá de este mezcla tradicional, puede que -como se suele titular ahora- lleves toda la vida aliñando mal la ensalada.

Y es que, en este caso, el orden de los factores sí importa, y no es lo mismo empezar por el aceite que dejarlo para el final. Da igual que en tu casa o en tu pueblo, de toda la vida, se haya echado primero el aceite, luego el vinagre y por último la sal, porque resulta que el orden correcto es justo el contrario: sal, vinagre y aceite.

No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Al final, es simple química: el aceite es apolar –explican en este interesante artículo que repasa el aliño de la ensalada desde el punto de vista de un químico-, por lo que crea una película sobre los alimentos, impidiendo que lo que se añade después (sal y vinagre en este caso) pueda ser absorbido.

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¿Mileurismo en MasterChef? Polémica por las supuestas condiciones de los concursantes del programa

Imágenes de la casa donde viven los aspirantes de MasterChef (Fotos: RTVE)

El final de la quinta temporada de MasterChef no significa que las polémicas que han rodeado esta edición también hayan terminado. Y es que a las numerosas críticas de las últimas semanas que hablan de favoritismo hacia algunos concursantes, e incluso de tongo a la hora de elegir quiénes superaban o no las pruebas –algo que ayer mismo desmentía el ganador de la final-, ahora se le suman las supuestas condiciones que tienen que soportar los aspirantes.

Una historia que recuerda mucho al escándalo de los ayudantes de cocina que hace unas semanas ocupó todos los titulares, pese a ser algo de sobra conocido en el mundo de la cocina desde hace años. En este caso son las condiciones que se estilan en el mundo de la televisión y de los reality y talent shows las que están en el centro de la polémica.

Y es que según publicaba hace unos días El Mundo -señalando varias fuentes cercanas al programa, pero sin concretar más- los aspirantes reciben un sueldo de poco más de 1.000 euros netos mensuales durante el periodo de rodaje de MasterChef, unos tres meses.

Como suele ocurrir en este tipo de programas, el negocio real está tras salir del plató y explotar la popularidad que la pantalla otorga a muchos de los aspirantes. Al menos a los que consiguen llegar a las fases finales del programa o se labran una imagen especialmente atractiva.

Según relata ese medio, el contrato de participación que firman los concursantes incluye una cláusula por la cual tienen que ceder un 30% de los beneficios de cualquier ingreso por derechos de imagen a la productora responsable del formato. Cabe suponer que no se refieren a los posibles negocios posteriores que monten los aspirantes, sino a campañas publicitarias que protagonicen, por ejemplo.

En declaraciones a este medio, portavoces de la productora de MasterChef han negado rotundamente las acusaciones, asegurando que “absolutamente todo es mentira”.

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De la revolución a la conciliación. El futuro de la cocina según los mejores chefs del mundo

Han pasado 15 años desde que la lista 50 Best situara a El Bulli de Ferran Adrià como el mejor restaurante del mundo. ¿Cómo ha cambiado la cocina y el panorama gastronómico desde aquel 2002 de la primera edición de esta famosa y siempre polémica lista?

Ese ha sido uno de los temas abordados por algunos de los mejores chefs del mundo, que ayer se dieron cita en Barcelona para conmemorar este aniversario y hablar sobre el futuro de la alta gastronomía. Una cita que, además, sirve de antesala a la edición 2018 de 50 Best, que tendrá lugar en Bilbao en junio del próximo año.

Ferran Adrià, René Redzepi, Joan Roca, Massimo Bottura y Daniel Humm -los 5 magníficos que han copado los primeros puestos de la lista durante estos 15 años- han sido los protagonistas de la jornada y los encargados de repasar la situación actual del sector. Cada uno, eso sí, con su particular visión y lucha.

“No todo el mundo puede ser una trufa, la mayoría somos patatas. Pero ser patata es algo maravilloso”, ha defendido Massimo Bottura, el chef italiano que se ha convertido en uno de los abanderados contra el desperdicio de alimentos, y que ha sostenido el discurso más “revolucionario”.

La militancia desde la alta cocina no es ninguna novedad, más allá de la distancia que separa los fogones del mundo real. Pero Bottura apunta alto con sus proyectos para alimentar al planeta -“no es caridad, es luchar contra el desperdicio”, ha matizado- y “derribar murallas”.

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“Para ser arte la cocina tiene que incomodar”. Así es la experiencia de comer en Mugaritz

El único restaurante del país donde se sigue haciendo cocina de vanguardia. El eterno aspirante a una tercera Estrella Michelin cuya ausencia a estas alturas cuestiona más la credibilidad de la guía roja que la de la cocina de Aduriz. Un restaurante que algunos aman, otros odian -o hacen que odian, con el consiguiente artículo para rentabilizar clics- pero que a nadie deja indiferente. Así es Mugaritz.

La visita a este restaurante ya es de por sí sola un acontecimiento, sobre todo para quien se acerca por primera vez. Pero si se le suma una botella de Louis XIII -el cognac más exclusivo del mundo- la experiencia ya adquiere un matiz de ocasión única en la vida.

“La tercera”, bromea Andoni Luis Aduriz cuando, como manda la tradición, pide un deseo al abrir una botella del que está considerado el rey de los cognacs. Si se dice no se cumple, le recuerda Ludovic Du Plessis, responsable de la firma mientras sirve, gota a gota, las primeras copas de Louis XIII.

Mugaritz es uno de los contados restaurantes del mundo y el primero del país que cuenta con Louis XIII en su bodega. De hecho, el equipo de Aduriz ha creado para la ocasión un plato que marida con tanta exclusividad: cigarra real -un desconocido pariente de la langosta- con pétales de sauco.

Acostumbrado a las críticas y a la polémica -el Tripadvisor de este restaurante en un delirante viaje entre la excelencia y quienes aseguran que han comido en el infierno- una cosa hay que tener clara: a Mugaritz se viene a experimentar y a dejarse llevar. “No imponemos la verdad, sólo estamos explorando”, explica Aduriz, que no renuncia al discurso del creador, pero por suerte se aleja de esa figura de chef iluminado.

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