Archivo de noviembre, 2019

MasterChef Celebrity 4, o cómo hacer un reality de cocina sin cocina

Pues ya está, 12 semanas después llega a su fin la cuarta edición de MasterChef Celebrity. Una edición que se puede resumir en una sola frase: vinimos a cocinar y por el camino nos olvidamos los ingredientes.

Y es que esta cuarta edición ha sido, sin lugar a dudas, la de más bajo nivel culinario con diferencia. En la semifinal aún hubo quien presentó algún plato que ni los Junior. Eso sí, risas y condimentos para el reality, todos y más.

Sin ir más lejos, MasterChef pasará a la historia de la televisión por ser el primer programa en reunir en un mismo plató a las archienemigas Ana Obregón y Antonia Dell’Atte. Tanto es así que no nos extrañaría que la Obregón fuera la repescada únicamente para poder ofrecer este capítulo de la televisión. Solo eso explicaría que, una vez de vuelta a las cocinas, fuera de nuevo la siguiente expulsada. Eso sí, el momentazo televisivo, como diría Boris, no se lo quita nadie.

Pero volviendo a la cocina, como decíamos, ha sido la gran ausente de esta edición. A riesgo de que nos llamen crueles, podríamos decir que uno de los signos evidentes de que se han esmerado más bien poco ha sido la falta de “accidentes” entre los concursantes.

Más allá de alguna quemadura en los brazos, especialmente de Tamara y Vicky, pocos parches hemos visto. Y no es que queramos que las celebrities se desangren, pero un poco más de garbo con los cuchillos no hubiera estado de más.

Pero claro, poco cuchillo hace falta cuando en una eliminación, momento decisivo de cada programa, la prueba consiste en hacer un huevo frito, una tortilla francesa y un huevo poché. Pues sí, seguro que es muy difícil hacerlos perfectos, pero hombre, en un programa de cocina, y en la semana 5, igual no toca, que diría aquel.

En general, ha sido una edición descafeinada culinariamente hablando. Divertida lo ha sido un rato. Al final, han convertido el programa en una especie de sitcom en la que, casualmente, los principales protagonistas son los que han llegado a la final.

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La razón por la que deberías escoger siempre jamón cortado a cuchillo y no a máquina

Capítulo 526 del interminable libro sobre las cosas que no sabíamos del jamón, uno de los productos estrella de la gastronomía española pero sobre el que siempre se descubren cosas nuevas. Algunas buenas, otras no tanto -fruto del hermetismo que siempre rodea a un sector que mueve mucho dinero-, y también detalles que siempre está bien que el consumidor conozca.

La de hoy no sabemos muy bien en qué categoría clasificarla, porque es una de esas prácticas habituales del sector que cuando te la cuentan te quedas un poco ojiplático. Y es que entre las muchas variables a la hora de escoger un jamón envasado (raza, alimentación… y precio, claro), que esté cortado a cuchillo igual parece el típico detalle que aporta bien poco. Algunos euros más al sobre, eso sí.

Se trata de un tipo de presentación reservada normalmente para las piezas más caras y que siempre aparece indicado en el sobre. ¿Realmente hay alguien en una sala cuchillo en mano y cortando un jamón que luego se envasa al vacío? Efectivamente. Además -nos explican desde Ibéricos COVAP-, en una sala de atmósfera protectora, con lo que al mérito habitual de los cortadores hay que sumar la ropa especial que tienen que llevar.

Lo que puede parecer un detalle gourmet más, en realidad va mucho más allá. Porque lo que no sabíamos es que las piezas que se cortan a máquina, previamente tienen que ser congeladas. Pensándolo bien tiene su lógica. Igual que al cortar láminas finas de carne para un carpaccio necesitamos que la carne esté congelada, con el jamón pasa lo mismo.

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Las setas del restaurante Riff y la presunción de culpabilidad

La culpa fue de las setas. Pero su responsabilidad -y la del restaurante que las sirvió- llega hasta la gastroenteritis que sufrieron los más de 30 clientes que comieron el menú degustación de esta local valenciano con una Estrella Michelin. La muerte de una de las comensales se debió a una dolencia previa, por resumirlo mucho.
Así lo ha explicado la fiscalía, que ha solicitado el archivo de las diligencias tras conocerse el análisis toxicológico de la víctima.
Aclarado (casi) el dramático suceso, lo que no está nada claro es quién o cómo compensará el daño hecho a la reputación del restaurante y a su chef. Por supuesto, se trata de una cuestión menor cuando hablamos de la muerte de una persona, pero es un daño colateral que, vista la evolución del caso, debería hacernos pensar una vez más en el papel de los medios.
Porque los mismos que escribían (que escribíamos) sobre setas mortales, seguíamos su pista hasta China y dedicábamos titulares al cierre de un mes del restaurante, ahora hablamos de la petición de la fiscalía como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver.
Lo de la presunción de culpabilidad es un tema demasiado viejo en periodismo y este caso un ejemplo muy duro de su vertiente gastronómica.
Se siembra la duda, se barajan hipótesis, tertulianos llenan horas y páginas sin un dato -¿es lo que la gente busca o lo que le damos?- y ya tenemos la historia montada. Si luego resulta ser cierta o no es un detalle del que casi nadie se va a acordar.
Las setas simplemente estaban malas. Un fallo grave del proveedor o del productor, pero no fueron las causantes de la muerte. Pese a ello, a Riff le costará años dejar de ser el restaurante de las setas mortales en Google y en la hemeroteca cada vez que alguien lo busque. ¿Aprenderemos la lección?

El nuevo mapa de Michelin: lo mejor y lo peor de una edición sin muchas sorpresas (ni cocineras)

Resumir todo a una cifra puede sonar un poco frío. Pero, no nos engañemos, de eso se trata: 25 nuevas Estrellas Michelin para España. Es el número mágico de la edición 2020 de la famosa guía roja que se presentó anoche en Sevilla.

Al final no fue Disfrutar como pronosticaban las quinielas sino El Cenador de Amós de Jesús Sánchez el que se hizo con la tercera Estrella Michelin. Buen cocinero y buen tipo, dicen quienes le conocen -y buen fotógrafo, nos consta-, Sánchez es de esos chefs que cocina.

Parece una obviedad, pero no es un detalle menor en estos tiempos. Y lo hace desde hace años y discretamente en el pequeño pueblo cántabro de Villaverde de Pontones. Así que es una de esas Estrellas de las que es fácil alegrarse.

Esperemos, eso sí, que los responsables de la guía hayan hablado con el chef antes de concederle la Estrella para asegurarse de que no hay planes de cierre o de cambio de negocio a corto plazo. Tras lo de Dani García del año pasado, ahora solo faltaría que Jesús Sánchez estuviera planeando reconvertir su casa en un local de poké vegano.

La primera estrella

En total, 19 son los restaurantes que reciben este año su primera Estrella. Y cuando llega el reparto, uno tiende a alegrarse por aquellos que conoce y que sabe que la merecen. Que posiblemente la merecían hace tiempo.

Aplaudimos con ganas la segunda de Benito Gómez por su Bardal de Ronda y la primera de Leandro Gil en La Biblioteca del Hotel Alma Pamplona. De las mejores comidas que recordamos de 2018, aunque ya suponemos que eso a Michelin le da igual.

Martín Berasategui sigue recolectando Estrellas. Suma dos más (Ola Martín en Bilbao y Fifty Seconds en Lisboa) para llegar ya a la docena y ser, de largo, el chef con más Estrellas del país. ¿Tiene sentido seguir premiando este modelo de sucursales gastronómicas?

En Michelin lo tienen muy claro y lo cierto es que en otros países ocurre lo mismo. Pese a ello, las crítica -en voz baja, eso sí- al modelo de negocio de Berasategui son ya un clásico de cada año por estas fechas.

En una noche de triunfadores no podía faltar Jordi Cruz, que con su Angle pasa de una a dos Estrellas. Algo que, se comenta, ha pillado por sorpresa a la crítica pero no a Televisión Española, que casualmente tenía una unidad móvil en la cocina del restaurante preparada para hacer una conexión en directo durante el Telediario.

Nos alegra ver que la televisión pública siempre está atenta para apoyar a las jóvenes promesas que apenas tienen espacio en los medios y tienen que darse a conocer. Por cierto, tras el Telediario tocaba semifinal de MasterChef Celebrity.

¿Y las cocineras?

Tal vez por eso en el Telediario no hubo tiempo de estirar la pieza para hablar de las grandes ausentes un año más. Y es que en una edición con pocas sorpresas tampoco hay buenas noticias desde una perspectiva de género. Las cocineras vuelven a ser una escandalosa minoría en la Guía y entre las nuevas Estrellas.

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¿Se pueden comprar las Estrellas Michelin? En Corea sí

Pase lo que pase esta noche durante la presentación de la nueva edición de la Guía Michelin para España, la polémica está asegurada. Es parte del ritual de cada año y, sin él, el reparto de Estrellas no sería el mismo. Pero una cosa es -esperemos- segura, el nivel de polémica no llegará a lo ocurrido recientemente en Corea del Sur.

Y es que la imagen de la guía roja está pasando por un momento delicado en el país asiático, con acusaciones firmes de que los restaurantes prácticamente pueden comprar las Estrellas. Algo así como lo que ocurre con las críticas pagadas para posicionarse en TripAdvisor pero en versión de lujo.

De entrada, un detalle que posiblemente la mayoría desconoce es que Michelin también realiza guías a medida. Es el caso de Seul, una ciudad que muchos cuestionan que merezca por sí sola una guía pero que la tiene desde hace un par de años.

El motivo es bastante contundente: organizaciones de turismo del país pagan unos 350.000 dólares anuales a Michelin para que la edite. No es ningún secreto pero la verdad es que chirría un poco ante el discurso de neutralidad y profesionalidad que siempre abanderan los responsables de esta guía gastronómica.

¿Significa eso que cualquier lugar dispuesto a pasar por caja podría tener su propia guía independientemente del nivel gastronómico? Eso parece. La siguiente pregunta es obligada: ¿en estas guías de encargo el valor de una, dos o tres Estrellas es equivalente al de otros países donde no hace falta esa intermediación? Si siempre se ha dicho que Michelin enloquece a la hora de repartir Estrellas en Asia, esto es ya la guinda del pastel.

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‘Rebel Whopper’, probamos la hamburguesa vegetal de Burger King que engañó a los carnívoros de Ávila

Por si alguien no se había dado cuenta, las hamburguesas vegetales están de moda. Pero no esas que existen desde hace muchos años sino las de nueva generación que juegan a suplantar en textura, olor y sabor a la auténtica carne. En Estados Unidos, la Impossible Whopper de Burger King ha sido un auténtico éxito, y ahora es el turno de España, donde hace unos días la cadena estreno su Rebel Whopper.

No se trata solo de un cambio de nombre, sino también de una carne vegetal diferente. La Impossible -una de las más veteranas de este nuevo sector y con fama de ser la más parecida a la carne real- todavía no puede importarse a Europa por usar un ingrediente no aprobado por la UE así que, en este caso, se ha sustituido por un producto de The Vegetarian Butcher.

Para hacerse una idea del volumen del proyecto, esta compañía se define como “aspirante a ser el mayor carnicero del mundo en proteína de origen vegetal”, y detrás está nada menos que la multinacional Unilever Foods. Si alguna vez lo fue, esto ya no es un segmento de cuatro vegetarianos haciendo experimentos con tofu.

Para estrenar su nueva hamburguesa vegetal, Burger King optó por un curioso experimento bautizado como “La toma de Ávila”. En una de las ciudades con más fama de carnívora dieron a probar su nueva hamburguesa a un grupo de clientes sin decirles que no era carne.

Ellos pidieron un Whopper, les sirvieron la nueva Rebel Whopper sin carne, y todos se la zamparon encantados sin saber que aquella hamburguesa tenía 0% de carne. Después, por cierto, se supo que era un grupo controlado y que habían indicado previamente sus alergias y demás, por si alguien andaba preocupado por la salud de estos conejillos de indias abulenses.

Así que, intrigados por el éxito y tras haber probado ya la Beyond Meat que sirven en Goiko Grill y que se puede encontrar ya en supermercados, queríamos ver si realmente esta Whopper sin carne da el pego. Respuesta rápida: sí. Sin saberlo previamente es complicado distinguirla de la carne habitual. Tampoco tenemos muy claro si eso es una buena noticia para esta hamburguesa vegetal o una mala para la carne de verdad.

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Campo Elíseo Cuvee Alegre 2014, el vino de la semana:

El mundo del vino es muy de topicazos. Algunos posiblemente basados en rasgos que hace unos cuantos años eran ciertos pero que han evolucionado. Y lo mismo que los Rioja ya no son aburridos (si es que lo fueron algún día), los vinos de Toro han dejado atrás esa fama de ser tintos demasiado potentes, de esos que se pueden casi cortar con cuchillo.

Así que nada de asustarse con este Cuvée Alegre de Campo Elíseo. Y es que estamos ante la referencia más desenfadada de esta bodega liderada por François Lurton. Si no te suena, toma nota porque su nombre está ligado al vino desde hace cuatro generaciones en Burdeos y últimamente también en varias regiones de España.

Hermano pequeño de Campo Elíseo, podríamos decir que este tinto es más moderno. ¿Y qué es un vino moderno? Buena pregunta. Ni idea. Digamos entonces que se trata de un vino más fácil de beber, de esos que no cansa tras la primera copa.

Por cierto, esta añada 2014 estrena diseño de la etiqueta y proviene, además, de viñedos ecológicos. Cuesta menos de 20 euros, lo que está bastante bien para este pequeño gran tinto de Toro.

Variedades: Tinta de Toro (Tempranillo)

Zona: DO Toro

Para hacerte el listo: pese a los 15 grados sorprende su frescura

Precio: 19 euros

‘Seaganism’, necesitamos una nueva palabra para los veganos que comen pescado

¿Pescáganos? ¿Seaganos? ¿Marganos? La verdad es que suenan terriblemente mal todas las opciones que se nos ocurren, pero el caso es que necesitamos un nuevo palabro para traducir seaganism, el concepto que define una dieta vegana a la que se le suma el pescado.

Ya, eso no es vegano. La verdad es que no, pero la idea no es nuestra sino de Amy Cramer y Lisa McComsey, que hace ya unos años acuñaron este concepto en su libro Seagan Eating.

Y según The Guardian, esta va a ser una palabra que vamos a escuchar mucho próximamente porque apunta maneras como una de las tendencias para 2020.

Según el informe anual de la cadena de supermercados Waitrose, esta nueva dieta, algo más permisiva que la vegana, parece estar en alza con productos como la denominada charcutería marina, es decir, embutidos producidos a partir de proteína de pescado. Algo que, por cierto, lleva años haciendo Ángel León para alta cocina y que se supone que en breve comercializará en formatos más populares y asequibles.

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Así burlan algunas bodegas el boicot al cava catalán

(Foto: GTres)

En plena resaca electoral y con la Navidad asomando en el horizonte, el boicot al cava catalán desgraciadamente vuelve a ser noticia. En realidad hace ya muchos años que esta medida es apoyada por algunos sectores que, por lo visto, sacan más rédito de echar leña al fuego que de buscar soluciones y tender puentes.

Sobre lo absurdo de este tipo de campañas ya hemos hablado muchas veces por aquí. Posiblemente demasiadas, porque la historia se remonta a 2015, cuando las ventas comenzaron a resentirse, si bien las bodegas catalanas consiguieron compensar la caída aumentando sus exportaciones y dependiendo menos del mercado interno. Algo que ocurre también en el sector de los vinos.

Pero han pasado muchas cosas desde entonces, incluido un cisma en la DO Cava y la salida de algunas bodegas que defienden el carácter territorial del cava. No olvidemos que se trata de la única denominación de origen del país que no está acotada a una zona específica de producción. Vaya, que también se elabora cava en Extremadura, La Rioja o Valencia. A veces lo hacen las propias bodegas catalanas, por cierto.

Lo que era menos conocido y viene a confirmar lo ridículo de ese boicot del que posiblemente volveremos a oír hablar estas Navidades es la estrategia de algunas bodegas: venta de botellas ya listas y sin etiquetar para que después salgan a la venta como cava valenciano y extremeño.

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Cinco brunchs para todos los gustos y bolsillos en Barcelona

Ha pasado de ser un invento un tanto exótico a ser ya parte habitual en las propuestas de muchos restaurantes y hoteles cada fin de semana. Hablamos del brunch, ese almuerzo o desayuno tardío que, acompañado incluso de algún que otro cóctel si se tercia, nos sigue pareciendo un estupendo plan para los domingos.

Así que hemos recorrido la ciudad en busca de las mejores opciones, tanto para presupuestos más ajustados como para los que busquen algo un poco más lujoso o bien un menú diferente que no se conforme con los clásicos huevos Benedict. Cinco propuestas que seguro os inspirarán para animar los fines de semana de este otoño.

Hotel Mandarin Oriental

Empezamos por una opción de lujo para darse un capricho algún domingo especial. Y es que por el espacio -el restaurante Blanc del hotel-, la oferta y la calidad, estamos ante uno de los mejores brunch de la ciudad. Carme Ruscalleda firma este buffet repleto de buena cocina y excelente producto. Imprescindible la selección de dulces y platos calientes preparados al momento. El precio incluye un cóctel, cava, agua y café, y cuentan con una fabulosa sala para que los niños jueguen.

Horario: domingos de 13h a 16h

Precio: 65 €

Flax & Kale Passage

Si hablamos de desayunos coloridos y saludables en Barcelona hay que hablar necesariamente de Flax & Kale. Y el brunch de su precioso local en el Passatge de les Manufactures (muy cerca del Palau de la Música) propone justo eso. Perfecto para quienes busquen opciones sanas donde mande lo vegetal, pero también para los que quieran descubrir platos como sus riquísimos Benedict con berenjena o los sabrosos dumplings de jackfruit. Imprescindible probar también los zumos y atreverse con la kombucha. Saldrás con ganas de hacerte vegetariano. O flexitariano, al menos.

Horario: sábados, domingos y festivos de 9.30 a 17h

Precio: 20-30 €

Anita Flow

Una carta amplia para que todo el mundo encuentre algo que le guste, suficiente sitio para ir grupos y familia, platos ricos y un precio ajustado. Sobre esas cuatro patas, Anita Flow ha montado un brunch de lo más resultón los fines de semana y festivos en los que podemos recorrer los clásicos (pancakes, huevos, zumos y batidos…) o probar propuestas diferentes com el riquísimo pulled flow.

Horario: sábados, domingos y festivos

Precio: 15-20 €

Chaka Khan

¿Buscando un brunch exótico y viajero? En pleno Raval -seguro que has pasado mil veces por aquí-, Chaka Khan recorre medio mundo con platos tan ricos como el bunny chow sudafricano -pan relleno con curry un punto picante-, el shakshuka de oriente medio -huevos especiados con verduras- o la deliciosa tortilla bangla del sudeste asiático. Sus cócteles y cafés, también con un toque diferente, merecen mucho la pena.

Horario: sábados y domingos de 12h a 17h

Precio: 20-25 €

La Esquina

En pleno centro de la ciudad, otro de esos clásicos -aunque solo tenga tres años- que nunca decepcionan. Su bikini presume de ser de los mejores de la ciudad, una buena pista de que aquí los desayunos y los brunchs de fin de semana son una cosa muy seria. ¿Qué pedir? El chef Olly Melhuish nos propone los huevos maya (Benedict con cochinita pibil) y, como buen inglés, unos fish& chips.

Horario: fines de semana

Precio: 20-30 €