Archivo de octubre, 2019

El vino de la semana: ‘Ganadero blanco’

Lo reconocemos: nos gustan los vinos de esas regiones olvidadas durante mucho tiempo y que en los últimos años han recuperado un lugar en el mercado. Y los vinos de Toledo con DO Mentrida son un excelente ejemplo de ello. De allí viene este Ganadero blanco que se suma a la referencia tinta que bodegas Canopy ya tenía con este mismo nombre.

Y, puestos a confesar, hay va otra: igual que para la mayoría de consumidores –así lo demuestran los estudios-, la etiqueta es el primer gancho que nos hace fijarnos en un vino. Y salta a la vista que los creadores de Ganadero lo tienen muy claro.

Pero más allá de su atractiva etiqueta -obra del equipo creativo de Entretanto-, este blanco joven sin crianza en el que manda la uva Macabeo se elabora a partir de racimos de viñas de 25 años cultivadas a 400 metros de altitud.

¿Y eso que significa? Que pese a su juventud y a ser uno de esos blancos que tampoco pretende trascender demasiado, se le nota una personalidad marcada por el terreno. Vaya, que pese a su juventud y un precio muy competitivo, resulta ser un vino bastante más interesante y complejo de lo que cabría imaginar.

La producción es muy limitada (5.000 botellas), así que si encontramos una es una excelente compra.

Variedades: 90% Macabeo, 5% Garnacha y 5% Verdejo

Zona: DO Mentrida

Para hacerte el listo: su aroma tiene un sutil punto de hinojo

Precio: 5 euros

‘Calabizo’, probamos el chorizo vegano a base de calabaza

Los embutidos sin carne hace tiempo que existen y, de hecho, cada vez son más habituales en los lineales de los supermercados. Lo que es noticia es que un chorizo vegano a base de calabaza esté bueno. Y Calabizo lo está.

Cierto, en realidad no podríamos hablar de chorizo porque esta denominación está reservada para los productos cárnicos, nos explica Keila Pousa, una de las tres mujeres tras este proyecto que, junto a Edurne Sendra y Sofia Calvo, lo pusieron en marcha hace ya cuatro años.

De ahí que Calabizo se etiquete como “embutido de calabaza ahumado y curado, 100% vegetal”, aunque a la hora de la verdad todo el mundo lo conoce como el chorizo de calabaza.

Pero más allá de denominaciones, lo realmente importante y novedoso es que está rico. ¿Puede pasar como chorizo? En realidad no se trata de suplantar sino de ser una alternativa sabrosa, pero la verdad es que cocinado -en guisos, frito o en tortilla funciona muy bien- podría dar el pego. En crudo no tanto, porque incluso la versión picante tiene un punto dulce por la calabaza utilizada.

Aunque inicialmente se lanzó una versión vegetal (con colágeno en su exterior) a día de hoy calabizo es vegano, libre de productos animales.

El precio de ambas es de 6 euros el pack de tres pequeños Calabizos. Se puede encontrar tanto en su tienda online como en más de 1.000 tiendas por todo el país.

¿Y cómo surgió esta idea? Sofía Calvo es de Barco de Valdeorras (Ourense) donde se hacen chorizos de cerdo con calabaza. “Conoce bien el oficio charcutero por tradición familiar y tras trabajar en un restaurante vegetariano descubre que muchos echan de menos el jamón y el chorizo tradicional”.

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Café molecular: el café del futuro que se hace sin granos de café

Tenemos un problema: en el mundo se consume mucho café y todo parece indicar que es solo cuestión de tiempo que no haya café para todos. Al menos, no café como el que conocemos ahora, porque algunos aseguran haber dado con la solución: el café molecular.

Tras este invento se esconde una idea que casi sorprende tanto como asusta: café sin café. O, más concretamente, sin los granos de café pero con el mismo sabor, aroma y cafeína aunque, eso sí, algo menos amargo que el café real.

¿Pero qué tipo de tomadura de pelo es esta?, se estarán preguntando los cafeteros. En realidad, el concepto es el mismo que se usa para el llamado vino molecular, y se basa en algo tan aparentemente sencillo como descifrar a nivel molecular el contenido de una taza de café.

A partir de esa receta, en el laboratorio se puede replicar el resultado final pero saltándose la parte más cara y compleja del asunto: los granos de café.

Si en el caso del vino la idea es acercar al gran público vinos que sepan igual que algunas de las referencias más caras y exclusivas del mercado, en este caso se le añade un aparente mensaje de sostenibilidad.

Seguro que los países -normalmente no especialmente ricos- en los que el cultivo del café es importante para su economía no opinan igual.

“Para algunos el café es una experiencia, para otros el fruto casi mágico de las vainas de café. Pero a la hora de la verdad se trata de una bebida formada por centenares de componente químicos”, apuntan los creadores de Atomo Coffe, la empresa detrás del café molecular.

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El vino de la semana: Pazo Señorans 2018

Intenso, aromático, fresco… La lista de adjetivos puede ser larga pero, al final, la idea es la misma: estamos ante un Albariño canónico y especialmente logrado en esta añada 2018 donde el clima y la cosecha fueron excelentes. No diremos lo de color pajizo aunque eso siempre luce mucho cuando hay gente delante -sí, tiene color pajizo- porque es más interesante destacar lo bien que se expresa aquí esta uva tan atlántica.

Conseguir la máxima expresión del Albariño es, de hecho, uno de los objetivos de esta bodega desde hace décadas, y con botellas como esta lo consigue. Pero no hay que equivocarse entre tanto frescor y aromas tropicales en la copa, porque este es un blanco con estructura suficiente para aguantar sin prisas en botella y darnos una alegría dentro de 2 o 3 años.

Aunque decir que tiene una crianza sobre lías de al menos cinco meses parece el típico detalle que no aporta demasiado si no se es un entendido, en realidad tiene su importancia, porque eso es justo lo que da estructura a este blanco fresco para convertirlo en algo un poco más serio. En el buen sentido de la palabra, claro.

Vaya, un Albariño de Rías Baixas con una estupenda relación calidad-precio y que luce especialmente interesante en este 2018. Para comprar dos: una para beber ahora y otra para guardar.

Variedades: Albariño

Zona: DO Rías Baixas

Para hacerte el listo: la de 2018 fue una de las mejores cosechas de la zona en años

Precio: 13 euros

Azúcar y queso de mar. Ángel León sigue buscando la sostenibilidad en el océano

Si hay que quedarse con un plato de la cena en homenaje a Carme Ruscalleda en esta pasada edición de San Sebastián Gastronomika, la mayoría de los comensales seguro que lo tienen claro. Y eso que a priori parece complicado ante un despliegue de nada menos que 7 chefs con 3 Estrellas Michelin preparando un menú conjunto.

El bacon marino de Ángel León, sin duda. En realidad no es nada nuevo, porque ya hace años que los embutidos marinos son uno de los productos estrella del chef gaditano. No obstante -explicaba él mismo en su ponencia-, ahora este singular bacon se hace con descartes y barrigas de pescado en vez de pulpo.

Su objetivo ya lo ha dejado claro en otras ocasiones: llegará un momento en que en su restaurante no se comerá pescado. Hay que ver el mar como una despensa con muchos más ingredientes que solo pescado, explicaba.

Como es ya habitual, León es de los pocos que llegan a los congresos con novedades y un discurso que realmente aporta algo.

Sus últimas aportaciones a partir de esa despensa marina son de lo más interesante. Sin duda, mucho más que aquella efectista luz que se podía comer: azúcar y queso elaborados a partir de ingredientes marinos.

El azúcar proviene de una planta halófila de las marismas y el resultado es -aseguró- neutro en sabor, apto para todos y muy interesante a nivel nutricional, mejor que otros edulcorantes.

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MasterChef Celebrity 4: Los Chunguitos, la hija del Marqués y un nivel culinario por los suelos

Cuatro semanas lleva ya en antena la cuarta edición de MasterChef Celebrity (esta noche se emite el programa 5) y por aquí aún no habíamos hablado del tema. ¿Por qué? Pues porque esta vez preferíamos esperar algunas semanas para que no nos acusaran de hablar antes de tiempo.

Ahora, con unos cuantos programas y apuntes en nuestra libreta, ya estamos preparados para decir lo que seguramente hubiéramos dicho el primer día: o el formato se agota, o ya no saben qué hacer para mantener la audiencia. Solo eso explica que Los Chunguitos entraran en el programa y peor aún, ¡se mantengan!

Que sí, que nosotros también nos reímos con ellos, pero se supone que aquí se viene a cocinar y, de momento, lo más que han hecho es triturar una piña en la batidora durante aproximadamente 30 minutos. Eso, y una ensalada verde cuyas hojas y demás ‘tallos’ no vieron ni el agua antes de acabar en el plato, con cuerda incluida. Y pese a todo, milagrosamente -o no- ahí siguen. Casualmente, en las pruebas de exteriores -que como todo seguidor del programa sabe, son las más duras y siempre faltan manos- el equipo en el que ellos cocinan (por decir algo, porque lo cierto es que ayudar, más bien poco) siempre gana la prueba. Y eso que cuentan con 4 manos menos…

En fin, cualquiera con un poco de mala baba diría que esto huele a chamusquina… Nosotros nos sumaremos a la teoría de los propios José y Juan que no dudan en calificarse a ellos mismo como “los talismanes” del programa.

 

Tamara Falcó, la “artista” revelación

Además de su falta de conocimientos culinarios, el paso de Los Chunguitos por el programa será recordado también por la amistad que han entablado con Tamara Falcó. “Madre mía, la hija de un Marqués con Los Chunguitos”, comentaban sus compañeros entre risas al principio del programa. Pero lo cierto es que la hija de Isabel Preysler y el Marqués de Griñón está rompiendo moldes.

La que en un principio tenía todas las papeletas de ser la Lomana de la cuarta edición, se ha ganado al jurado, a todos sus compañeros y a una buena parte de la audiencia del programa. Hasta El Sevilla, cantante de Mojinos Escozíos (no se nos ocurre un artista más lejos en todos los sentidos de Tamara Falcó) dijo al abandonar el programa que lo mejor de su paso por el concurso, lo que más le había sorprendido, habido sido conocer a Tamara: “Me parece maravillosa. La gente tiene muchos prejuicios y le va a venir muy bien el programa para que la gente la conozca”.

Y es que lejos de ser una niña remilgada, Tamara se muestra semana a semana cercana, divertida y cariñosa. Y no se le caen los anillos a la hora de hacer nada. Ni siquiera para coger el hacha y despellejar los conejos que haga falta para salvar a su equipo. Hasta el jurado la nombró la mejor en aquella prueba. Y es que esa sí es una imagen para pasar a la historia de la televisión. Y nos referimos al trabajo de Tamara, claro, no a la escena en sí que, para muchos espectadores, volvió a ser algo que el programa se podría haber ahorrado como ya pasó en ediciones anteriores.

La espontaneidad de Tamara es tal que gracias a ella estamos conociendo las intimidades culinarias -y no solo culinarias- de su familia. Ahora sabemos que en casa son adictos al chocolate (eso explicaría el idilio de su madre con los Ferrero Rocher), que a Vargas Llosa no le gusta comer nada que tenga hueso (¿?), que en su casa quien cocina es Ramona (ya sospechábamos que mamá no era), etc. De hecho, su exceso de sinceridad le llevó la semana pasada a confesar que para su libro Cupcakes de Tamara tan solo se había hecho las fotos. “Luego dijeron que eran mis recetas, pero no lo eran”. Maravilloso.

 

Boris y Anabel, de nuevo en el programa

La semana pasada se produjo otro de esos momentos que ponen en duda el funcionamiento del programa. ¿Recurren a antiguos concursantes que funcionaron bien por gusto o porque necesitan un poco de mecha? Las audiencias les acompañan, eso es cierto, pero ¿quizá los concursantes no brillan todo lo esperado por el bajo nivel culinario?

El caso es que en el programa de la semana pasada Boris Izaguirre y Anabel Alonso aparecieron en la prueba de eliminación como candidatos a entrar de nuevo en el concurso, consiguiendo hacerse con una plaza y eliminando de paso a dos de las concursantes de esta cuarta edición: Marta Torné y Elena Furiase.

Justo o no, dos concursantes de pleno derecho de esta edición han sido expulsadas por dos concursantes que ya pasaron en su día por el programa y que, obviamente, no están en igualdad de condiciones. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor -y más frustrante- es que Los Chunguitos volverán a ponerse de nuevo delante de los fogones una semana más.

Los votantes de Trump son más dados a creer que el gluten es perjudicial, concluye un surrealista estudio

Cuando decimos que hay estudios para absolutamente cualquier tontería que se nos ocurra, no es una simple manera de hablar: los hay. Además, da igual lo alto que esté el listón del surrealismo en cuanto a tema y conclusiones. Solo hay que sentarse a esperar, porque otro estudio de expertos de la universidad desconocida de turno vendrán a superar el récord.

Y aunque reconocemos que lo suyo sería ignorar este tipo de informaciones, hay veces que sencillamente no podemos resistirnos. Y cuando se mezclan Trump y gluten, la combinación es demasiado jugosa como para mirar para otro lado.

¿Qué le pasa ahora a Trump con el gluten? Esta vez, y sin que sirva de precedente, este firma defensor de la comida basura no ha hecho nada. Que bastante tiene con el proceso de impeachment que se ha iniciado y con la guerra de aranceles a la que ahora pretende jugar con Europa.

El caso es que unos investigadores se han hecho una pregunta que, por otra parte, puede tener su interés: ¿existe relación entre la afiliación política y la tendencia a creerse esa mentira tan de moda de que el gluten es malo? Sí, es mentira, por si a estas alturas queda alguien que no sepa que lo de gluten-free solo tiene sentido para personas alérgicas o intolerantes al gluten. Comer sin gluten, en general, no es más sano.

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Playa Montroig, así se duerme y se come en uno de los mejores campings de Europa

Si nos resistimos a dar por finiquitado el verano o, sencillamente, la idea es convertir cualquier fin de semana en unas pequeñas vacaciones combinando naturaleza con gastronomía y algo diferente, tenemos un buen plan: este camping.

¿Un camping? Sí, posiblemente no es lo primero en lo que uno piensa al hablar de gastronomía o de comodidad, pero es que los campings han cambiado mucho. Al menos algunos que, como Playa Montroig -nos cuentan sus responsables-, lleva décadas apostando por unos estándares europeos de calidad y servicios.

Camping de lujo, camping europeo o glamping (por aquello de camping con glamour). El nombre es lo de menos, porque estamos hablando no solo de uno de los campings más grandes de Europa -por extensión, que no por plazas, esa es la clave-, sino que además siempre figura en el ranking de los mejores del continente.

Localizado en la costa de Tarragona, cuenta con diferentes piscinas -incluido un parque acuático para los más pequeños-, un kilómetro de playa, fitness center, campos de futbol, pistas de tenis, centro comercial, 1.000 parcelas y 300 bungalows con capacidad total para 5.000 personas.

Cifras realmente impresionantes pero que las más de 200 personas que trabajan allí se encargan de hacer compatibles con una atención de primera, instalaciones en perfecto mantenimiento y, en definitiva, el ambiente de un camping europeo con el equipamiento y el espacio que cualquier hotel soñaría.

Veterano en esta clásica zona de camping, Playa Montroig fue también pionero en la defensa de un campismo de primer nivel, tanto si la idea es recurrir a la clásica tienda de campaña, aparcar la caravana o disfrutar los cómodos y perfectamente equipados bungalows.

Pese a la tendencia generaliza de sustituir plazas de camping por bungalows, aquí las primeras siguen siendo mayoría. Se trata de mantener el espíritu del campismo de siempre, nos cuentan mientras paseamos delante de sencillas tiendas de campaña y de caravanas que cuestan más que un piso en Barcelona. Y no, no es una manera de hablar.

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El vino de la semana: Roda Reserva 2015

Si eres de los que piensan que los Rioja son aburridos, posiblemente es que hace mucho que no pruebas uno. Y este Roda 2015 es un buen ejemplo porque, sin salirse de lo que se espera de un tinto reserva de esta zona, es muy fresco y vivo. Vaya, que no es uno de esos reservas que llenan y no hay manera de aguantar una segunda copa.

Pasa 14 meses en barrica y, tras otros 20 en botella, está perfecto para abrirlo, aunque los más pacientes seguro que descubren una evolución interesante en los próximos años. Nosotros somos de los primeros, claro.

Dicen los expertos en la cosa del color que el de este es rojo picota. Pero nos interesa mucho más su aroma, en el que esa madera de la barrica está pero se nota lo justo. Que hay veces que da la sensación de estar bebiendo directamente un roble.

Está muy rico -si no no estaría aquí, claro- y tiene el equilibrio justo para convencer tanto a los de tintos de toda la vida como a los que buscan perfiles un poco más atrevidos y frescos. Perfecto para llevar a una cena y acertar seguro.

Variedades: Tempranillo, Garnacha y Graciano.

Zona: DOCa Rioja

Para hacerte el listo: esta añada llega con toques mediterráneos

Precio: 25 euros

El jamón de Granada que venía de Polonia (o la insistencia por cargarse uno de los productos estrella del país)

Comprar un jamón ibérico que realmente sea ibérico, o un sencillo serrano que se haya criado donde dice la marca, se está convirtiendo en una especie de reto para los consumidores. Hay, por suerte, compañías que lo siguen haciendo muy bien, pero cada vez más da la sensación de que al leer la letra pequeña de muchos jamones nos vamos a llevar una sorpresa.

El penúltimo caso denunciado por Facua señala un habitual en esto de tomar el pelo a sus clientes a la hora de venderles jamón que no son lo que insinúan ser. Y es que según alerta esta organización de consumidores, los jamones Trevedul -una de las marcas de Comapa, la mayor distribuidora de ibéricos de España- no son de la Alpujarra granadina como da a entender la firma, sino que se trata de jamones de cerdos polacos.

¿Y cómo sabemos que vienen de Polonia? Muy sencillo: en la etiqueta tiene que aparecer la identificación del matadero de origen y en la de estos jamones figura una PL que demuestra que no son animales españoles, explican desde Facua. El típico truco para no infringir la ley de forma muy clara pero confundir al comprador que, evidentemente, no se fijará en este detalle.

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