Los 3 mejores vinos del super que puedes encontrar por menos de 7 euros

No está muy claro que sea una buena noticia para los bodegueros, pero si de algo puede presumir en líneas generales el vino español es de una relación calidad-precio sencillamente espectacular. Vaya, que por 10 euros o incluso menos es posible encontrar referencias excelentes de la mayoría de zonas vinícolas del país.

Y la verdad es que por aquí somos unos fans declarados de los vinos buenos, bonitos y baratos que, en la mayoría de los casos, se esconden en las estanterías de los supermercados. Muchos de ellos intentando llamar la atención con una etiqueta lo más vistosa posible porque, como está demostrado, ese es el criterio principal a la hora de elegir un vino.

De eso va una de las guías de vinos más interesantes y populares que, como cada año, acude fiel a su cita: Los mejores vinos del super, en la que Joan C. Martin elige  120 grandes vinos, con precios entre 1,90 y 14,90 euros y que pueden encontrarse fácilmente en los supermercados.

Pero, por supuesto, lo que queremos saber es cuál es el mejor vino del super de este año. Pues no hay uno, sino que el primer puesto lo comparten nada menos que tres referencias con un rasgo común: se pueden encontrar por menos de 7 euros.

El más económico de todos es el tinto Hoya de Cadenas, de Vicente Gandía (DO Utiel-Requena), que cuesta menos de 5 euros. Un 100% Tempranillo que pasa 12 meses de crianza y que incluso el autor asegura que puede ser perfecto para guardar algunos años. Una idea: comprar dos botellas, probar una esta Navidad y guardar la otra para 2020.

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Michelin y TripAdvisor, de aparentes enemigos a socios estratégicos

Muchos daban por hecho que eran enemigos irreconciliables. O, al menos, dos formas de entender la gastronomía y la hostelería tan alejadas la una de la otra que cualquier tipo de alianza no es que fuera imposible, es que era sencillamente impensable.

Si Michelin representa la crítica profesional y supuestamente seria e incorrompible -luego hablamos de eso-, TripAdvisor representa todo lo contrario: opiniones de los clientes, polémicas continúas, cocineros hartos de ser incluidos en esta web contra su voluntad, agencias especializadas en la compra-venta de opiniones falsas e incluso gourmets venidos a más que amenazaban al negocio de turno con una mala opinión si no eran tratados como ellos consideraban que merecían.

Es cierto que muchos estarán ahora carraspeando y comentando que -ejem- igual tampoco son tan diferentes, pero seguramente lo que nadie esperaba es que Michelin y TripAdvisor firmaran una alianza estratégica de colaboración. No se conocen los términos exactos del acuerdo ni si ha habido cheque de por medio, pero una cosa parece clara: la famosa guía roja acaba de bendecir a TripAdvisor y su cuestionable sistema.

A falta de datos y sin ser demasiado malos, es fácil imaginar que ese acuerdo es parte de la compra por parte de The Fork (el grupo propietario de El Tenedor y de TripAdvisor) de Bookatable, el sistema de reservas que era hasta ahora de Michelin. ¿Yo te compro esto y tú le dices a los finolis de tus fans que somos amigos? Seguro que la reunión no fue en estos términos, pero se capta la idea.

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La cerveza de turrón existe (y la hemos probado)

Las luces están encendidas, los escaparates decorados, los turrones desde hace semanas en los supermercados, así que ya no hace falta disimular más: la Navidad ya está aquí.

Y en Amstel este año se han venido muy arriba con eso de las ediciones especiales de cervezas y han lanzado una de turrón.

¿Cerveza de turrón? Sí, en serio. Si con la Cruzcampo de gazpacho o la Estrella Galicia de percebes o pimientos de Padrón pensábamos que ya se había llegado a lo más alto en este segmento, está claro que había margen para superarse.

Una edición especial de 150.000 botellas que promete combinar el frescor habitual de la cerveza con un toque de sabor navideño. ¿Pero de verdad sabe a turrón? Para comprobarlo, nos hemos visto obligado a ejercer de catadores de esta rareza.

Ojo que las cervezas de Navidad son algo más o menos habitual entre las artesanas y últimamente entre las industriales. También cervezas invernales, con calabaza, con especias e incluso con toques de chocolate o canela. Vaya, que los sabores dulces no son ajenos al mundo cervecero.

¿Pero turrón? Concretamente turrón de Jijona con un toque de miel, según leemos en la nota de prensa de Amstel. Evidentemente no se trata de echar un par de tabletas de turrón a la cerveza mientras fermenta, sino que aquí simplemente se añade aroma de turrón.

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‘Dirty dozen’, el negocio tras el bulo sobre los pesticidas en fruta y verdura

(Foto: Gtres)

¿Quieres un póster con las doce frutas y verduras supuestamente más contaminadas con pesticidas? Me lo pregunta un amigo que sabe cómo tocarme la fibra, añadiendo un link a la tienda de una instagramer muy bio orgánica y détox que, efectivamente, vende ese póster.

No es la única, así que el nombre en concreto da igual. Es una de las recetas que más triunfa en esta red social: un mensaje inicial con mucha lógica (come más fruta y verdura) combinado con una buena dosis de quimiofobia, desinformación nutricional y, por supuesto, detrás, un negocio para vender lo suyo. El sistema Paltrow pero de tercera regional, vaya.

El caso es que esas doce frutas y verduras tóxicas son tan famosas que tienen hasta su propio nombre: Dirty Dozen. Los doce sucios o Los doce del patíbulo, si se prefiere la referencia cinematográfica traducida.

Un viejo cuento que se remonta a los años 80 en Estados Unidos y que, para mi sorpresa -y pena-, no solo sirve para vender posters y quinoa en Instagram, también para confeccionar titulares alarmistas en la prensa seria.

La historia completa la explicaban estupendamente por aquí hace ya unos años: esto de los dirty dozen es simplemente una lista que publica cada año la organización ecologista EWG (Enviromental Working Group).

No es solo que las conclusiones sean ampliamente cuestionables, o que el mensaje sobre la toxicidad de ciertas frutas se haya explicado muchas veces, es que no hay por dónde cogerlo.

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UCLA researchers found a 10 percent or more increase in rates of autism spectrum disorder, or ASD, in children whose mothers lived during pregnancy within about a mile and a quarter of areas highly sprayed with pesticides. After birth, exposure to pesticides in the first year of life, showed the most dramatic impact, with rates of autism spectrum disorder with intellectual disability increasing by 50 percent on average for children who lived within 1.25 miles of areas highly sprayed with pesticides. Visit the link in our bio to learn more. . . . . . #EWG #EnvironmentalWorkingGroup #Environment #Children #Autism #Pesticide #BeyondPesticides #AutismAwareness #Agriculture #Farms #Crops #UCLA #Spectrum #Children #Kids #Infants #Pregnancy #Mothers #Parents #Spray

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Y es que -sorpresa- esta organización tiene vínculos con empresas que venden productos ecológicos planteados como alternativa a los “contaminados”, se dedica a vender sellos de buenas prácticas a otras empresas y, por supuesto, guías y libros a los atemorizados consumidores que, lógicamente, no quieren tóxicos en sus platos.

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MasterChef Celebrity 4, o cómo hacer un reality de cocina sin cocina

Pues ya está, 12 semanas después llega a su fin la cuarta edición de MasterChef Celebrity. Una edición que se puede resumir en una sola frase: vinimos a cocinar y por el camino nos olvidamos los ingredientes.

Y es que esta cuarta edición ha sido, sin lugar a dudas, la de más bajo nivel culinario con diferencia. En la semifinal aún hubo quien presentó algún plato que ni los Junior. Eso sí, risas y condimentos para el reality, todos y más.

Sin ir más lejos, MasterChef pasará a la historia de la televisión por ser el primer programa en reunir en un mismo plató a las archienemigas Ana Obregón y Antonia Dell’Atte. Tanto es así que no nos extrañaría que la Obregón fuera la repescada únicamente para poder ofrecer este capítulo de la televisión. Solo eso explicaría que, una vez de vuelta a las cocinas, fuera de nuevo la siguiente expulsada. Eso sí, el momentazo televisivo, como diría Boris, no se lo quita nadie.

Pero volviendo a la cocina, como decíamos, ha sido la gran ausente de esta edición. A riesgo de que nos llamen crueles, podríamos decir que uno de los signos evidentes de que se han esmerado más bien poco ha sido la falta de “accidentes” entre los concursantes.

Más allá de alguna quemadura en los brazos, especialmente de Tamara y Vicky, pocos parches hemos visto. Y no es que queramos que las celebrities se desangren, pero un poco más de garbo con los cuchillos no hubiera estado de más.

Pero claro, poco cuchillo hace falta cuando en una eliminación, momento decisivo de cada programa, la prueba consiste en hacer un huevo frito, una tortilla francesa y un huevo poché. Pues sí, seguro que es muy difícil hacerlos perfectos, pero hombre, en un programa de cocina, y en la semana 5, igual no toca, que diría aquel.

En general, ha sido una edición descafeinada culinariamente hablando. Divertida lo ha sido un rato. Al final, han convertido el programa en una especie de sitcom en la que, casualmente, los principales protagonistas son los que han llegado a la final.

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La razón por la que deberías escoger siempre jamón cortado a cuchillo y no a máquina

Capítulo 526 del interminable libro sobre las cosas que no sabíamos del jamón, uno de los productos estrella de la gastronomía española pero sobre el que siempre se descubren cosas nuevas. Algunas buenas, otras no tanto -fruto del hermetismo que siempre rodea a un sector que mueve mucho dinero-, y también detalles que siempre está bien que el consumidor conozca.

La de hoy no sabemos muy bien en qué categoría clasificarla, porque es una de esas prácticas habituales del sector que cuando te la cuentan te quedas un poco ojiplático. Y es que entre las muchas variables a la hora de escoger un jamón envasado (raza, alimentación… y precio, claro), que esté cortado a cuchillo igual parece el típico detalle que aporta bien poco. Algunos euros más al sobre, eso sí.

Se trata de un tipo de presentación reservada normalmente para las piezas más caras y que siempre aparece indicado en el sobre. ¿Realmente hay alguien en una sala cuchillo en mano y cortando un jamón que luego se envasa al vacío? Efectivamente. Además -nos explican desde Ibéricos COVAP-, en una sala de atmósfera protectora, con lo que al mérito habitual de los cortadores hay que sumar la ropa especial que tienen que llevar.

Lo que puede parecer un detalle gourmet más, en realidad va mucho más allá. Porque lo que no sabíamos es que las piezas que se cortan a máquina, previamente tienen que ser congeladas. Pensándolo bien tiene su lógica. Igual que al cortar láminas finas de carne para un carpaccio necesitamos que la carne esté congelada, con el jamón pasa lo mismo.

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Las setas del restaurante Riff y la presunción de culpabilidad

La culpa fue de las setas. Pero su responsabilidad -y la del restaurante que las sirvió- llega hasta la gastroenteritis que sufrieron los más de 30 clientes que comieron el menú degustación de esta local valenciano con una Estrella Michelin. La muerte de una de las comensales se debió a una dolencia previa, por resumirlo mucho.
Así lo ha explicado la fiscalía, que ha solicitado el archivo de las diligencias tras conocerse el análisis toxicológico de la víctima.
Aclarado (casi) el dramático suceso, lo que no está nada claro es quién o cómo compensará el daño hecho a la reputación del restaurante y a su chef. Por supuesto, se trata de una cuestión menor cuando hablamos de la muerte de una persona, pero es un daño colateral que, vista la evolución del caso, debería hacernos pensar una vez más en el papel de los medios.
Porque los mismos que escribían (que escribíamos) sobre setas mortales, seguíamos su pista hasta China y dedicábamos titulares al cierre de un mes del restaurante, ahora hablamos de la petición de la fiscalía como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver.
Lo de la presunción de culpabilidad es un tema demasiado viejo en periodismo y este caso un ejemplo muy duro de su vertiente gastronómica.
Se siembra la duda, se barajan hipótesis, tertulianos llenan horas y páginas sin un dato -¿es lo que la gente busca o lo que le damos?- y ya tenemos la historia montada. Si luego resulta ser cierta o no es un detalle del que casi nadie se va a acordar.
Las setas simplemente estaban malas. Un fallo grave del proveedor o del productor, pero no fueron las causantes de la muerte. Pese a ello, a Riff le costará años dejar de ser el restaurante de las setas mortales en Google y en la hemeroteca cada vez que alguien lo busque. ¿Aprenderemos la lección?

El nuevo mapa de Michelin: lo mejor y lo peor de una edición sin muchas sorpresas (ni cocineras)

Resumir todo a una cifra puede sonar un poco frío. Pero, no nos engañemos, de eso se trata: 25 nuevas Estrellas Michelin para España. Es el número mágico de la edición 2020 de la famosa guía roja que se presentó anoche en Sevilla.

Al final no fue Disfrutar como pronosticaban las quinielas sino El Cenador de Amós de Jesús Sánchez el que se hizo con la tercera Estrella Michelin. Buen cocinero y buen tipo, dicen quienes le conocen -y buen fotógrafo, nos consta-, Sánchez es de esos chefs que cocina.

Parece una obviedad, pero no es un detalle menor en estos tiempos. Y lo hace desde hace años y discretamente en el pequeño pueblo cántabro de Villaverde de Pontones. Así que es una de esas Estrellas de las que es fácil alegrarse.

Esperemos, eso sí, que los responsables de la guía hayan hablado con el chef antes de concederle la Estrella para asegurarse de que no hay planes de cierre o de cambio de negocio a corto plazo. Tras lo de Dani García del año pasado, ahora solo faltaría que Jesús Sánchez estuviera planeando reconvertir su casa en un local de poké vegano.

La primera estrella

En total, 19 son los restaurantes que reciben este año su primera Estrella. Y cuando llega el reparto, uno tiende a alegrarse por aquellos que conoce y que sabe que la merecen. Que posiblemente la merecían hace tiempo.

Aplaudimos con ganas la segunda de Benito Gómez por su Bardal de Ronda y la primera de Leandro Gil en La Biblioteca del Hotel Alma Pamplona. De las mejores comidas que recordamos de 2018, aunque ya suponemos que eso a Michelin le da igual.

Martín Berasategui sigue recolectando Estrellas. Suma dos más (Ola Martín en Bilbao y Fifty Seconds en Lisboa) para llegar ya a la docena y ser, de largo, el chef con más Estrellas del país. ¿Tiene sentido seguir premiando este modelo de sucursales gastronómicas?

En Michelin lo tienen muy claro y lo cierto es que en otros países ocurre lo mismo. Pese a ello, las crítica -en voz baja, eso sí- al modelo de negocio de Berasategui son ya un clásico de cada año por estas fechas.

En una noche de triunfadores no podía faltar Jordi Cruz, que con su Angle pasa de una a dos Estrellas. Algo que, se comenta, ha pillado por sorpresa a la crítica pero no a Televisión Española, que casualmente tenía una unidad móvil en la cocina del restaurante preparada para hacer una conexión en directo durante el Telediario.

Nos alegra ver que la televisión pública siempre está atenta para apoyar a las jóvenes promesas que apenas tienen espacio en los medios y tienen que darse a conocer. Por cierto, tras el Telediario tocaba semifinal de MasterChef Celebrity.

¿Y las cocineras?

Tal vez por eso en el Telediario no hubo tiempo de estirar la pieza para hablar de las grandes ausentes un año más. Y es que en una edición con pocas sorpresas tampoco hay buenas noticias desde una perspectiva de género. Las cocineras vuelven a ser una escandalosa minoría en la Guía y entre las nuevas Estrellas.

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¿Se pueden comprar las Estrellas Michelin? En Corea sí

Pase lo que pase esta noche durante la presentación de la nueva edición de la Guía Michelin para España, la polémica está asegurada. Es parte del ritual de cada año y, sin él, el reparto de Estrellas no sería el mismo. Pero una cosa es -esperemos- segura, el nivel de polémica no llegará a lo ocurrido recientemente en Corea del Sur.

Y es que la imagen de la guía roja está pasando por un momento delicado en el país asiático, con acusaciones firmes de que los restaurantes prácticamente pueden comprar las Estrellas. Algo así como lo que ocurre con las críticas pagadas para posicionarse en TripAdvisor pero en versión de lujo.

De entrada, un detalle que posiblemente la mayoría desconoce es que Michelin también realiza guías a medida. Es el caso de Seul, una ciudad que muchos cuestionan que merezca por sí sola una guía pero que la tiene desde hace un par de años.

El motivo es bastante contundente: organizaciones de turismo del país pagan unos 350.000 dólares anuales a Michelin para que la edite. No es ningún secreto pero la verdad es que chirría un poco ante el discurso de neutralidad y profesionalidad que siempre abanderan los responsables de esta guía gastronómica.

¿Significa eso que cualquier lugar dispuesto a pasar por caja podría tener su propia guía independientemente del nivel gastronómico? Eso parece. La siguiente pregunta es obligada: ¿en estas guías de encargo el valor de una, dos o tres Estrellas es equivalente al de otros países donde no hace falta esa intermediación? Si siempre se ha dicho que Michelin enloquece a la hora de repartir Estrellas en Asia, esto es ya la guinda del pastel.

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‘Rebel Whopper’, probamos la hamburguesa vegetal de Burger King que engañó a los carnívoros de Ávila

Por si alguien no se había dado cuenta, las hamburguesas vegetales están de moda. Pero no esas que existen desde hace muchos años sino las de nueva generación que juegan a suplantar en textura, olor y sabor a la auténtica carne. En Estados Unidos, la Impossible Whopper de Burger King ha sido un auténtico éxito, y ahora es el turno de España, donde hace unos días la cadena estreno su Rebel Whopper.

No se trata solo de un cambio de nombre, sino también de una carne vegetal diferente. La Impossible -una de las más veteranas de este nuevo sector y con fama de ser la más parecida a la carne real- todavía no puede importarse a Europa por usar un ingrediente no aprobado por la UE así que, en este caso, se ha sustituido por un producto de The Vegetarian Butcher.

Para hacerse una idea del volumen del proyecto, esta compañía se define como “aspirante a ser el mayor carnicero del mundo en proteína de origen vegetal”, y detrás está nada menos que la multinacional Unilever Foods. Si alguna vez lo fue, esto ya no es un segmento de cuatro vegetarianos haciendo experimentos con tofu.

Para estrenar su nueva hamburguesa vegetal, Burger King optó por un curioso experimento bautizado como “La toma de Ávila”. En una de las ciudades con más fama de carnívora dieron a probar su nueva hamburguesa a un grupo de clientes sin decirles que no era carne.

Ellos pidieron un Whopper, les sirvieron la nueva Rebel Whopper sin carne, y todos se la zamparon encantados sin saber que aquella hamburguesa tenía 0% de carne. Después, por cierto, se supo que era un grupo controlado y que habían indicado previamente sus alergias y demás, por si alguien andaba preocupado por la salud de estos conejillos de indias abulenses.

Así que, intrigados por el éxito y tras haber probado ya la Beyond Meat que sirven en Goiko Grill y que se puede encontrar ya en supermercados, queríamos ver si realmente esta Whopper sin carne da el pego. Respuesta rápida: sí. Sin saberlo previamente es complicado distinguirla de la carne habitual. Tampoco tenemos muy claro si eso es una buena noticia para esta hamburguesa vegetal o una mala para la carne de verdad.

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