“El coronavirus está en tu cabeza y la cerveza es el antídoto”. La surrealista respuesta de un bar a la críticas por los camareros sin mascarillas

Por lo visto, un millón de muertos en todo el mundo no son suficientes para que algunos entiendan que la Covid-19 no es un chiste y que su opinión sobre el uso o no de mascarillas da absolutamente igual cuando hay una normativa bien clara. Aunque es muy sencillo de entender, parece que algunos hosteleros prefieren ir por libre, envalentonarse y, eso sí, luego esconderse cuando llegan las críticas y las denuncias.

Así lo denunciaba hace unos días una clienta de la cervecería Mapamundi 2011 de Málaga. Pese a reconocer ser habitual del lugar y alabar la calidad de las cervezas belgas que sirven, señalaba que nadie del personal llevaba puesta la correspondiente mascarilla.

Una situación a la que seguro que todos nos hemos enfrentado estos meses de nueva normalidad, con mesas más pegadas de lo permitido, aforos que juegan con los límites y mascarillas por debajo de la nariz de quienes sirven. Es verdad que son excepciones y que en general se podría decir que la hostelería ha entendido que toca hacer bien las cosas.

No así en este local malagueño que, lejos de tomar nota de las críticas, decidió responder públicamente a esta clienta con un argumentario delirante. “La mascarilla no te va a salvar, el virus está en tu cabeza”, aseguraba el dueño del local antes de recomendar la cerveza -la belga y/o artesanal, más concretamente- como antídoto para este virus y animar a la protagonista de esta historia a que no volviera por su cervecería.

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La gastronomía repiensa su futuro en el ‘FHG Forum’ de Barcelona

¿Sigue habiendo espacio para los congresos gastronómicos en esta nueva normalidad? Parece que sí. Así lo ha demostrado el FHG Forum, que desde ayer y en un par de jornadas se ha propuesto ayudar a repensar el futuro de la hostelería, el turismo y la gastronomía.

Aunque es verdad que el título recuerda demasiado a lo escuchado en estos sectores durante muchos años, sin duda, ahora ya no es un simulacro ni una frase motivacional más, sino una necesidad urgente en medio de una crisis sanitaria y económica que amenaza con llevarse por delante muchos negocios.

Un panorama muy complicado en el que, la verdad, se agradece escuchar el siempre calmado sentido común de Josep Roca. Incluso con El Celler de Can Roca temporalmente cerrado tras detectarse varios casos de coronavirus entre el personal, ha aprovechado la ocasión y el contexto actual para reivindicar una vez más la sostenibilidad como una pieza clave en el futuro de la gastronomía.

“Es tiempo de reflexión, mesura, paciencia, coraje, contención, adaptación y superación”, enumeraba él mismo a través de su cuenta de Twitter. Un resumen excelente de la receta para afrontar estos tiempos en la hostelería, más allá de las noticias del día a día o de los discursos tremendistas o triunfalistas.

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Lunes sin carne, ¿dónde está el problema?

A estas alturas, incluso los más carnívoros saben que comer menos carne es una buena idea para la salud y para la sostenibilidad del planeta. Que sí, que hay otros muchos problemas que afectan a estas dos cuestiones, pero algo tan aparentemente sencillo como reducir el consumo general de carne puede suponer un cambio considerable.

Ni siquiera hay que entrar en cuestiones de bienestar animal para estar de acuerdo con esto. De hecho, tampoco hace falta que estés de acuerdo, porque no es la opinión de algún grupo de veganos, sino algo ampliamente demostrado: el futuro pasa, o debería pasar, por comer menos carne y de mejor calidad.

Pese a esta evidencia, por lo visto hay muchos indignados con una propuesta de Podemos en la localidad de Collado Villalba: eliminar la carne los lunes de los menús que se sirvan o dependan de organismos municipales.

¡Pero qué locura es esa de no comer los lunes carne!, braman algunos tildando la idea de poco menos que estalinismo gastronómico.

Cabe suponer que no saben, ni se han molestado siquiera en investigar, que lo de los Lunes sin carne es una campaña internacional que se remonta a nada menos que 2003, presente en 40 países del mundo, y que de hecho se aplica en escuelas públicas de conocidos enclaves bolivarianos como Los Ángeles o Nueva York.

La otra opción, claro, es que lo sepan pero se trate solo de buscar polémica. El PP ha votado en contra aduciendo que “atenta contra la libertad de las personas”. Vaya, lo de nadie me va a decir las copas de vino que tengo que beber pero aplicado ahora a la carne.

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Adiós a Duralex, la vajilla de nuestra vida

Algunos la llaman la vajilla de Cuéntame. Y puede que los más jóvenes la descubrieran allí, pero para muchos de nosotros -los niños de los 70 y los 80- son los platos y los vasos con los que crecimos. Aquellos que, según la publicidad de la época, podían caerse de la mesa sin acabar hechos mil pedazos en el suelo de la cocina con la consiguiente bronca.

Sustituyeron la loza tradicional en los años 60 con la promesa de ser irrompibles. De ser como el acero pero en cristal, decían los anuncios de la época. Duralex se convirtió en la vajilla omnipresente en las cocinas de todos aquellos barrios que crecieron alrededor de las grandes ciudades de una España que quería ser más urbana e industrial y soñaba con ser moderna. O parecerlo.

Tal es el arraigo en el país, que seguramente muchos habrán descubierto ahora, cuando 75 años después la empresa habla de quiebra y cierre, que en realidad Duralex es francesa. Su suspensión de pagos y la búsqueda de un comprador que la salve ha desatado el clásico ataque de nostalgia en toda una generación. E igual que con las cafeteras Bialetti, hemos descubierto que la nostalgia no da de comer.

Porque, como ocurre con todo, llegó un momento en el que el ondulado de aquellos platos Paris nos empezó a parecer antiguo. Y el naranja y el verde de la vajilla y los vasos que llenaban los armarios de nuestros padres y abuelos nos recordaba que éramos hijos y nietos de obreros.

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‘Volvamos a los restaurantes’: menús al 50% y Estrellas Michelin a un precio muy especial

Si alguien necesita una excusa para volver a los restaurantes en estos momentos tan complicados en El Tenedor han puesto sobre la mesa una bastante potente: un 50% de descuento sobre el precio de carta en nada menos que 10.000 restaurantes de 20 países.

Una iniciativa global que incluye un total de 1600 locales en España y con la que, según esta popular web de reservas y propiedad de TripAdvisor, quieren “reactivar la gastronomía y el consumo” y animar a que los comensales vuelvan a sus restaurantes favoritos.

La promoción que dura hasta el próximo 17 de noviembre requiere que la reserva sea hecha a través de la web o la aplicación de El Tenedor. Vaya, que no vale con presentarse en alguno de los restaurantes participantes y pedir el descuento en cuestión.

Aunque no se dan detalles al respecto, puesto que se trata de una iniciativa que pretende echar una mano a a la hostelería en un momento especialmente complicado, queremos pensar que más allá del esfuerzo que supone para un restaurante rebajar a la mitad sus precios no habrá otras comisiones por reserva por parte de los organizadores.

Lógicamente, con 1600 restaurantes participante la lista es suficientemente amplia como para adaptarse a todo tipo de gustos y presupuestos en las principales localidades de España.

Y, según hemos podido comprobar, entre los participantes figuran restaurantes muy conocidos y recomendables, así que este puede ser un buen momento para que quienes no los hayan probado se acerquen. Ellos estarán encantados de ver más mesas llenas y el ticket será notablemente más bajo de lo normal. ¿La mitad? Tampoco nos pasemos, porque las bebidas no están incluidas.

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Mesas dentro de burbujas de plástico, la propuesta de esta terraza de Nueva York para la lluvia y el coronavirus

Parece claro que se avecinan más meses complicados para la hostelería en España. Aforos limitados, reducción de horarios y otro factor a tener en cuenta ahora que las terrazas se han convertido en el espacio más reclamado por los clientes: el mal tiempo.

Es verdad que esto no es Noruega. Pero sí hay zonas en las que el frío o la lluvia no tardarán en hacer que deje de apetecer estar tomando algo en la terraza, por mucha manta o estufa -ojo, en Francia han prohibido las estufas de exteriores- que se le ponga al asunto.

Un restaurante francés de Nueva York parece haber dado con una posible solución: las dining bubbles. Se trata de una burbuja de plástico individual para cada mesa de la terraza y que cumple una doble función: aislar a los comensales de otras mesas y, además, resguardarlos de la lluvia y el frío.

Aunque algunos restaurantes ya han apostado estos meses por crear esta especie de cubículos independientes para cada mesa, esta parece una solución más de quita y pon y para instalar en plena calle. El resultado, eso sí, es bastante curioso, con un look que no sabemos muy bien si calificar de futurista, surrealista o más bien decir que parece un camping improvisado en medio de la ciudad.

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La segunda ola de la Covid-19 llega también a la alta cocina

Aunque toda la hostelería está sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, en el caso de la alta gastronomía se dan dos circunstancias aparentemente contradictorias. Por un lado, cabe suponer -aunque no siempre es así- que son los negocios con un mayor margen económico. Chefs mediáticos, patrocinios de marcas, en algunos casos locales dentro de grandes cadenas de hoteles y, en definitiva, una teórica menor dependencia de la facturación diaria.

Sin conocer los números y las razones reales, el caso de los hermanos Adrià, que desde el pasado mes de marzo mantienen cerrados todos sus restaurantes en Barcelona y sin haber creado de forma paralela ningún tipo de negocio de delivery, puede servir como ejemplo.

Pero, paralelamente, es verdad que son estos negocios los que suelen tener más costes fijos, más trabajadores y en muchos casos mayor dependencia del turismo. ¿Cuántos días puede llenar con cliente local un restaurantes con menús degustación de 100 o 200 euros?

El caso es que la segunda ola del coronavirus está obligando a cerrar a algunos de los restaurantes más reputados del país. Si a finales de agosto fue Aponiente de Ángel León el que tuvo que cerrar unos días tras detectarse varios casos entre el personal -en septiembre volvió a abrir-, ahora es el turno de otros dos restaurantes con 3 Estrellas Michelin.

El Celler de Can Roca lo anunciaba recientemente con un comunicado en sus redes sociales. En los controles rutinarios -explican- se detectaron varios casos asintomáticos de Covid-19, lo que les ha llevado a anunciar el cierre provisional del restaurante. Por ahora, no hay fecha anunciada para la reapertura.

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La razón por la que no se debería dar tortitas de arroz a niños menores de 6 años

“El corcho”. Seguro que más de uno recurre a este nombre cuando habla de las tortitas de arroz, uno de los clásicos de parques infantiles y hogares cuando se trata de dar algo de picar entre horas a los más pequeños y que sea -o al menos eso creen muchos- relativamente saludable. Sobre todo si son integrales, ¿no?

Es verdad que originalmente no están pensadas para niños y que en la mayoría de los casos no hay referencias a que se trate de un alimento infantil en el envase. Pese a ello, son muchos quienes han decidido aplicar esa idea del supuesto picoteo sano de estas tortitas a los más pequeños.

¿Y dónde está el problema? Dejando a un lado que siempre será mejor una fruta a cualquier hora que uno de estos productos industriales, el problema no es ni más ni menos que el arroz.

Concretamente el arsénico de este cereal. Así lo explica Beatriz Robles en su libro Comer seguro comiendo de todo, del que ya hemos hablado por aquí pero en el que seguimos descubriendo cosas de lo más interesantes.

“Los niños menores de 3 años son los más expuestos a este contaminante -leemos en uno de los capítulos de este libro- porque incluso aunque no consuman arroz como preparación culinaria sí comen productos específicos para ellos (como papillas) que llevan arroz como ingrediente principal”.

De ahí, explica, que haya organismos científicos que recomiendan evitar o moderar el consumo de arroz entre los más pequeños. Nade de bebidas de arroz a los menores de 5 años, mejor no pasar de 4 raciones de arroz semanales -que ya estaría bien- y mejor evitar las famosas tortitas de arroz hasta los 6 años.

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Huevos cocidos y ya pelados, el colmo de la vagancia en la cocina

Las estanterías de los supermercado siempre son una forma excelente de tomarle el pulso a un lugar -sea un barrio o un país- y de entender un poco mejor la sociedad.

Y si con eso de la fruta envasada en plástico ya nos desesperamos, con los tomates que se venden cortados o los plátanos ya pelados dan ganas de llamar a un meteorito, recientemente nos hemos encontrado con un producto que también merece un lugar destacado en este ranking en el que la pereza y la estupidez van de la mano: huevos cocidos y ya pelados.

Si la verdad es que a muchos ya nos cuesta entender que se puedan vender los huevos ya cocidos –¿de verdad no tienes 8 minutos de tu vida para dedicarlos a cocer un huevo o una docena de ellos?– lo de ver que se comercializan ya pelados invita a perder un poco más la fe en la humanidad.

Por lo visto, esto no es ninguna novedad dentro del mundo profesional, donde se trata de un producto relativamente convencional en algunas cocinas. Sin ir más lejos, Pascual comercializa cubos de 30 unidades de huevos ya cocidos y pelados, y que se mantienen en líquido para ayudar a conservarlos bien.

“Fácil y cómodo de usar, listo para su consumo. Un producto ideal para la cocina como plato principal o como complemento”, aseguran en la presentación del producto. Sí, ahora cada vez que alguno de esos locales que presume de cocina de mercado y producto nos sirva algo con huevo cocido sospecharemos.

En todo caso, lo que es menos habitual, o al menos no habíamos visto nunca, es trasladar este formato al mercado de consumo. Ni nosotros ni, por lo visto, toda esa gente que está poniendo el grito en el cielo después de que un usuario compartiera una foto con una bolsa repleta de huevos cocidos y pelados en un supermercado de la cadena inglesa Morrison’s.

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55 euros por una taza de café. El café más caro del mundo se sirve en este local de Londres

Quienes quieran llevar lo del café de especialidad a otro nivel, tienen en la cafetería Queens of Mayfair de Londres su nueva meca. Y es que este local sirve el que ahora mismo presume de ser el café más caro del mundo, que superó los 400 dólares el kilo en una subasta realizada tras una cata a ciegas en el certamen Cup of Excellence.

Para hacerse una idea, un café normal de supermercado anda entre los 5 y 15 euros el kilo, mientras que el café de especialidad suele moverse entre los 20 y 40 euros el kilo. Es decir, estamos hablando de un café 10 veces más caro que un muy buen café de especialidad.

La citada cafetería de este exclusivo barrio londinense fue una de las pocas en conseguir una partida de este café . Y el resultado ha sido, claro, tazas de café a más de 50 euros, lo que las convierte, con permiso de algún turista despistado en una terraza de las Ramblas en sus buenos años o en la Plaza de San Marcos en Venecia, en el café más caro del mundo. Y, por suerte, en este caso no ha tenido que pasar por el estómago de ningún animal.

Si eso es o no un tema del que presumir sería muy discutible. Que es noticia y que hay un público dispuesto a pagar por ello está claro. Solo tienen 450 gramos disponibles, lo que a 15 gramos la taza da exactamente para 30 raciones de este exclusivo café.

Cuando hace un par de días un periodista de The Guardian quiso probarlo, le aseguraron que solo quedaban dos raciones más y que para reservar una de ellas había que pagar un adelanto.

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