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Puede que en el vino no esté la verdad, si es que sólo existe una,pero lo que es seguro es que está el placer y juntos vamos a encontrarlo

Pascal Delbeck: Ya no somos campesinos, nos hemos convertido en industriales

Tras la guerra que me han declarado algunos ahorradores vuelve la calma y vuelvo al vino. Agradezco el gran número de comentarios, aunque, lógicamente, muchos no los comparta, pero únicamente he borrado los que contenían insultos con palabras mayores o los que me amenazaban de muerte, que también los ha habido, porque de todo debe haber en esta revuelta viña que es la vida.

Volvamos al vino. Interesante entrevista a Pascal Delbeck en La Revue du Vin de France de septiembre de 2010. Ya se que es un poco tardía pero merece la pena.

Pascal Delbeck es un hombre curioso y apasionante. Nace en 1954 en Libourne y a los 22 años se convierte en el director más joven de un Cru Classé al hacerse cargo de Château Ausone y Château Belair. Helyett Dubois-Challon, propietaria de Belair, que heredó de su marido, y propietaria también de una parte de Ausone, se pone en sus manos y durante años tuvieron una magnífica relación, hasta tal punto que cuando muere en 2003 deja como único heredero a Pascal.

Pero la cantidad que tiene que pagar para hacerse cargo de la herencia es muy elevada, la finca necesita importantes mejoras y Pascal Delbeck no tiene dinero suficiente por lo que al final, y me imagino que con gran dolor, debe vender a Jean Pierre Moueix. En la actualidad es propietario de Château Tour du Pas Saint-Georges, en Saint-Georges Saint-Emilion. Asesora también desde sus orígenes a Abadía de Retuerta.

Yo conocí a Pascal Delbeck hace muchos años y tuve la suerte de cenar en su casa la última noche en que él dirigía Château Ausone, pues se había consumado la venta a  Alain Vauthier. Fue una noche triste para él pero demostró ser un magnífico anfitrión y probamos numerosos vinos incluido un celestial Château Ausone 1939. 

 

 

Le pregunta Sylvie Augereau: La crítica, a menudo ha puntuado mal su Chateau Belair, juzgado de demasiado delgado  y muy tradicional al lado de sus vecinos Ausone y sobre todo Pavie. ¿Qué opina usted?

 No hay que confundir delgado y elegante, con clase. Cuando los periodistas no juzguen los vinos catando 100 o 200 muestras por día, los vignerons dejarán de formatear sus vinos para que sobresalgan rápidamente del lote. En este tipo de catas, siempre sobresalen los grandes forzudos. El ideal femenino es rubio y anoréxico. El ideal del vino, es hoy en día un gran  montón negro. Yo comparo esto con una entrevista de trabajo. Si usted busca un guardaespaldas, sabrá rápidamente si el candidato le conviene fiándose de su masa muscular. Pero si busca una mano derecha, deberá pasar horas con cada candidato para estar seguro de que podrá depositar toda su confianza en él. El gran vino sería esa mano derecha, hay que pasar tiempo con él.

 La periodista le pregunta cuál es su definición de un gran vino y Pascal Delbeck lo tiene claro

 Discúlpeme, yo utilizo un vocabulario que ha desaparecido. La profundidad en boca. No se habla de ello en las catas. La complejidad. Lo hemos remplazado por el adjetivo concentrado. Pero no es en absoluto lo mismo. Podemos concentrar todo, incluso la mierda. La complejidad reside en los matices. Un gran vino es un vino que tiene la capacidad de madurar, de cambiar, de evolucionar con el tiempo. No es un bloque potente  e inmutable. Todo lo contrario un gran vino rima con equilibrio. Se es equilibrado cuando se tiene cuerpo y espíritu. Cuando el cuerpo comienza a estar usado, el espíritu subsiste. El gran vino es lo mismo. La fórmula de los corredores de maratón es apropiada en este caso: “los primeros kilómetros se corren con las piernas, los últimos con la cabeza”.

 Su opinión sobre la evolución de los vinos de Burdeos es también crítica, pero, en mi opinión, terriblemente acertada

 Hoy, Burdeos se fundamenta en un molde. No hay que olvidar que la enología moderna nació en Burdeos. Desde entonces, hemos creído que llegaríamos a resolver todos los problemas gracias a la tecnología. Hemos sido empujados por personas que sólo creen en ella, que no creen en el terroir. Con la ósmosis se puede hacer todo, incluso restaurar un vino picado. Con las resinas intercambiadoras de cation podemos controlar la acidez. Poseemos todas las técnicas para hacer lo que queramos. Concentramos, desconcentramos. Pero cuando se interviene demasiado se termina por alejarse del espíritu de las cosas. En estas condiciones, ¿para qué poner la añada en las etiquetas o la denominación de origen? Ya no sabemos realmente de dónde vienen los vinos. Ya no producimos vino, ni amor. Ya no somos campesinos, nos hemos convertido en industriales, fríos y calculadores. Y los industriales no hacen soñar a nadie.  El peligro es conseguir un producto tan reproducible que los empresarios puedan también fabricarlo.

 A la pregunta de qué es un gran Burdeos responde

No son los que nos ponen de ejemplo. Algunos nacen en los grandes terroirs, pero ya no se les parecen. El lazo ha sido cortado por la tecnología.  Se parecen a todos esos que quieren gustar a “Bobby” (Robert Parker). Solo algunos resistentes han sabido preservar sus valores, adaptarse sin traicionarlos, quedarse en la línea de la digestibilidad y de la raza. Sobre todo en el Médoc donde había personas de peso con sentido que han sabido guardar su personalidad.

Es su primer esbozo crítico a Robert Parker, “Bobby” como le llama Pascal. La periodista le pregunta si Parker crea la lluvia y el buen tiempo en Burdeos y Pascal Delbeck no se corta

Sí, sobre todo en Saint-Émilion. Es allí donde su opinión ha contaminado más. No lo conozco, probablemente sea un tipo simpático. Pero sobre todo es un tipo que tiene un gusto simple, muy simple. Todos los enólogos que tienen un poco de sentido y un poco de dinero han sabido explotar este gusto. Cuando “Bobby” le encuentra dice que es bueno. Y los vinos se venden. Coja los 2008, les costaba despegar. “Bobby” llegó, cató y dio su aprobación. ¡Se vendieron como panes!

Lástima que no encuentre el enlace para que podáis leer toda la entrevista. Gracias a Noelia Galán por traducir y copiar los textos. La foto en la que Pascal está con su hija Amandine y su sobrino es de su página web.

14 comentarios

  1. Dice ser antonio larrosa

    Para hacer la revisión del blog despues de tanto tiempo y teniendo en cuenta las ganas que tenia de leer sus sabios argumentos sobre los buenos vinos , he recibido este post con mucha satisfacción y lo felicito porque ha estado muy bien, a ver si viene más a menudo para que nos recreemos con sus conocimientos. gracias .

    Clica sobre mi nombre

    15 noviembre 2010 | 20:54

  2. “Ya no somos campesinos, nos hemos convertido en industriales, fríos y calculadores. Y los industriales no hacen soñar a nadie”.
    Este problema no es exclusivo de los viticultores. Forma parte de la crisis del mundo rural, cuya producción se ha industrializado y ya no hace soñar a nadie.

    15 noviembre 2010 | 21:56

  3. Dice ser Tao

    Gran artículo Paco. Totalmente de acuerdo con Delbeck. No sé si estoy equivocado, pero tenía entendido que ahora el asesor de Ausone es M. Rolland… para mi suficiente para alejarme de esa etiqueta.
    Yo no he tenido la suerte de conocerle, pero sí a Jacques Boissenot, que tiene una idea similar de lo que un Medoc tiene que ser.

    15 noviembre 2010 | 22:56

  4. PacoBerciano

    César, es verdad lo que dices pero en el mundo del vino ese cambio se está notando de forma más rápida ahora, posiblemente porque era de los pocos negocios agrarios que quedaban y que siguen quedando.
    Hay una gran diferencia entre Burdeos y Borgoña. En Burdeos las mejores bodegas están, salvo honrosas excepciones, en manos de grandes compañías con muchas inversiones al margen del vino. En Borgoña las mejores bodegas están en manos de viticultores que en la mayor parte de los casos trabajan directamente con sus manos el viñedo y en casi todos los casos intervienen personalmente en la elaboración del vino. Burdeos es zona de negociantes, Borgoña de vignerons.
    Tao, Château Ausone tiene como asesor externo a Michel Rolland, pero sigue siendo un vino de gran calidad, con mucha finura, a pesar de que en las últimas añadas haya bastante más concentración y su estilo sea más internacional, pero su terroir es muy especial y deja su impronta neta en el vino.

    16 noviembre 2010 | 11:26

  5. Dice ser Vicente V

    Paco, ¿realmente son recomendables los vinos de Delbeck? ¿Que referencias suyas te parece que habría que probar?

    Gracias

    16 noviembre 2010 | 16:38

  6. Dice ser Vicente

    Por cierto, veo con alegría que vas retomando el ritmo de publición de artículos. 🙂

    16 noviembre 2010 | 18:22

  7. PacoBerciano

    Vicente, yo no he probado los nuevos vinos de Pascal Delbeck, tengo ganas de hacerlo pero todavía no he tenido la oportunidad. De los antiguos, dejando de lado, por el precio Ausone, hay varias añadas de Belair que merecen la pena. En general es un muy buen vino, sin demasiada concentración y muy elegante y fino. En cuanto a los artículos espero ir publicando poco a poco.

    16 noviembre 2010 | 19:14

  8. Dice ser Alvaro

    Bien por el articulo. Tiene mucho fondo y trasfondo. Estupendo lo de “Dios” (Bobby); como condiciona la venta. Siempre he pensado que son necesarias las guias para orientar al consumidor; si alguien pretende gastarse de 30 a 50 euros en un vino que no ha probado, es bueno que tenga una referencia, que puede ser un amigo, un buen vendedor o una guia. La guia hay que tomarla con precaución y sobre todo intentar saber su grado de imparcialidad y los gustos del o los catadores. Pero lo de Parker es la leche, las tiendas de vino anuncian sus productos con “puntuación Parker”… en fin. Espero en todo caso, que sea una moda pasajera (la de la concentración parkeriana) y el vino se haga mas variado, con mas matices… no sea que al final se haga coca-cola, que yo sepa no hay ningun año que haya dejado de producir por mala cosecha. Saludos.

    16 noviembre 2010 | 21:32

  9. Dice ser tawny

    Joder Paco, cada vez que escribes cosas de estas me quedo escarallado porque este hombre, excelente y reputado enólogo por otra parte,tiene mucha razón… ahora, si le doy razón a lo que dice, que carallo hago yo vendiendo los vinos que vendo y bebiendo los vinos que bebo?

    17 noviembre 2010 | 19:18

  10. Dice ser PacoBerciano

    Tawny, muchas veces hay que pensar algo así, por eso cada día hay que apurar más en lo que se vende y se bebe.

    17 noviembre 2010 | 19:50

  11. Dice ser Federico

    Paco enhorabuena por tus articulos y hoy dia 19 de noviembre FELICIDADES, por el primer aniversario de LA TINTORERIA.

    19 noviembre 2010 | 12:12

  12. Dice ser EXCALIBUR

    Paco, como experto en la materia, podrias ayudarnos en una duda que tenemos sobre la diferencia entre la profesion de TONELERO y CUBERO??
    Gracias de antemano.
    un saludo.

    24 noviembre 2010 | 20:18

  13. Dice ser MarianS.

    Para mi lo más interesante de este artículo no son las críticas de Pascal Delbeck hacia Parker, (tan repetidas en la prensa especializada que ya aburren…), sino las definiciones que da sobre lo que él entiende por un buen vino, es ahí, donde se ve que tiene una gran personalidad y una visión propia y crítica, lo que sin duda lo hace ser como mínimo diferente en estos tiempos de globalización masiva.

    Saludos,

    30 noviembre 2010 | 7:51

  14. Dice ser Alvaro

    Venga Paco, recomiendanos unos vinos. Al menos con la excusa de que estamos en Navidad. Saludos

    17 diciembre 2010 | 19:54

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