El otro día hablábamos de la belleza de Saint-Emilion, hoy vamos a centrarnos más en sus vinos.
Decíamos que no participaron en la clasificación de 1855 y hay que esperar hasta 1958 para establecer una primera clasificación. Para hacerla se tiene en cuenta la opinión de una comisión de expertos independientes y esta clasificación se revisa cada 10 años.
Se dividen los vinos en las siguientes categorías empezando por la más sencilla.
Saint-Emilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Emilion Grand Cru Classé
Saint-Emilion Grand Cru Classé B
Saint-Emilion Grand Cru Classé A
La última clasificación es del año 2006 y, aunque inicialmente fue anulada por un juez, sigue vigente.
El porcentaje de producción de las diferentes A.O.C. es el siguiente:
A.O.C. Saint-Emilion: 52%
A.O.C. Saint-Emilion Grand Cru: 32,3%
A.O.C. Saint-Emilion Grand Cru Classé: 12,5%
A.O.C. Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé: 3,2%
Utilizo como fuente un libro de Bernard Ginestet y Jacques Legrand titulado Saint-Emilion. Le Grand Bernard des Vins de France.
En total son 5.481 hectáreas de viñedo, de las que 3.630 son de Saint-Emilion Grand Cru. Los siguientes datos sobre el número de hectáreas que tiene cada propiedad nos muestra la enorme diversidad de propietarios del viñedo de Saint-Emilion.
Con entre 0 y 5 hectáreas hay 443 viticultores que representan el 52,80% del total
Con entre 5 y 10 hectáreas hay 225, un 26,82%.
Con entre 10 y 15 hectáreas hay 102 viticultores, el 12,16%.
Con entre 15 y 20 hectáreas hay 28 propietarios, un 3,33%.
Con entre 20 y 40 hectáreas hay 38 propietarios, el 4,32%.
Con entre 40 y 50 hectáreas sólo hay 2 propietarios, un 0,20%, y con más de 50 sólo hay 1 propietario, el 0,10%.
En total, según los datos de 1998, son 839 propietarios.
En Saint-Emilion podemos distinguir 5 tipos de suelos.
Suelos calizos en los que la profundidad de arraigo no sobrepasa algunas decenas de centímetros y las cantidades de elementos asimilables y de agua se encuentran a disposición de los racimos sin límite.
Es el caso, por ejemplo, de Château Ausone y Château Canon.
Suelos de cimas redondeadas formadas por los aluviones guijarro-arenosos cuaternarios, en los que la viña puede extender sus raíces más profundamente. Château Figeac y Château Cheval Blanc son los más representativos.
Suelos arenosos del mismo origen geológico, pero sin grava ni guijarros, en los que la extensión de las raíces está limitada por una capa bastante superficial.
Suelos arcillo-arenosos, algo menos calcáreos. En esta zona se encuentran una parte importante de los châteaux más significativos.
Suelos de textura arcillosa, con una importante proporción de partículas inferiores a 2 micrómetros.
La variedad mayoritaria es Merlot, con un 60% del total. Después viene Cabernet Franc, con un 30% y Cabernet Sauvignon, el 10%.
Alberto,No sé si me podras ayudar un poco, estoy buscando, gente, vinotecas, distribuidores en Bilbao que amen los grandes vinos, los vinos diferentes,que dificil es Bilbao!! con esa riojitis..te paso un email, por si me puedes ayudar en algocarambitako@hotmail.comsaludos y muchas gracias
30 noviembre -0001 | 0:00
¿Con cuánto tiempo pensáis que hay que empezar a pensar que un Burdeos está maduro? ¿Hay diferencia en ese periodo entre las dos orillas? ¿Entre pagos?El caso es que abrí un Jean Voisin del 2001 el sábado y me pareció que andaba duro como el pedernal, muy cerrado, tánico ¿Puede ser que hubiera debido abrirlo con varias horas o es cosa de dejarlo en botella?Espero que no molesten tantas dudas.
05 noviembre 2008 | 21:45
Buenas nochesEl tema de las dos orillas, es uno de los temas más apasionantes en el mundo del vino, cómo puede cambiar tanto el vino de una a otraEn cuanto a la variedad merlot, me parece una de las más complicadas de entender, me gusta cuando va acompañada en un vino, no si serás de la misma opinión?Otro aspecto importante es el de la fragmentación de los propietarios, en Galicia sucede lo mismo, concretamente en la zona de Albariño, pero mientras que en un sitio la calidad predomina en el otro escaseaPor último para no extenderme, pido perdón por ello, en Burdeos, predomina el cultivo biodinámico, o es más industrial la labor?Un abrazo desde Bilbao
05 noviembre 2008 | 22:15
yo estuve en Saint-Emilion hace unos 3 añoses un pueblo precioso y toda la comarca que lo rodea tambien.es un sitio muy recomendable para visitary los vinos uffffff espectaculareshay una tienda de vinos, no recuerdo su nombre, pero el dueño habla español perfectamente, para los que no sepais frances es una buena forma de que os expliquen todo lo relacionado con el vino de St Emilion.
06 noviembre 2008 | 9:48
Carlos Piqueras, es difícil calcular la edad en la que un buen Bordeaux empieza a estar bien, depende mucho de marcas y de añadas. La orilla derecha se puede beber antes, pues en sus vinos predomina el Merlot que se abre antes. En la orilla izquierda la uva mayoritaria es Cabernet Sauvignon que tarda más en darlo todo.En cuanto al Jean Voisin 2001 es un vino todavía joven, que mejorará mucho en botella, pero si loa bres con tiempo y loo decantas se puede beber bien ahora. 2001 es una añada fría y por eso su evolución es más lenta.
06 noviembre 2008 | 13:07
Albertobilbao, a mi la Merlot me gusta, es golosa y atractiva. Hay vinos elaborados sólo con Merlot que me encantan, como Petrus, pero en muchos de los grandes se mezcla con Cabernet Franc y el resultado es soberbio, Ausone podría ser un ejemplo y Vieux Château Certan otro.En el tema de la biodinámica Burdeos anda bastante retrasada. Son muy pocos los viticultores que la practican y ninguno de los grandes vinos la sigue.La biodinámica triunfa mucho más en Borgoña o en el Loira, donde, por cierto, es más difícil el trabajo de la viña.
06 noviembre 2008 | 13:12
Muchas gracias por publicar toda esta información vitícola tan interesante.
06 noviembre 2008 | 13:40
Gracias Paco.
06 noviembre 2008 | 14:41