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Alfred López 17 de diciembre de 2021
A través de mi perfil @curiosisimo (en la red social TikTok), me preguntan cuál es el origen de la expresión ‘Al que quiera celeste, que le cueste’.
Circula desde hace bastante tiempo una explicación, al respecto del origen de la la expresión ‘Al que quiera celeste, que le cueste’ (y sus variantes como ‘A quien lo quiere celeste, que le cueste’, ‘Al que quiera azul celeste, que le cueste’), que lo vincula con el ‘lapislázuli’, mineral de color azul intenso y del que se obtenía el tinte con el que se elaboraba varias gamas del azul, entre ellos el celeste (al mezclarse con blanco), utilizados por los pintores y artistas antiguamente. El crear dicho pigmento era caro económicamente y, según algunas fuentes, el conseguir el color celeste era costoso.
Pero la mayoría de expertos e historiadores apuntan a que este no es el verdadero origen de la expresión, debido a que la locución no hacía referencia al color celeste sino al hecho de conseguir ser celestial, o sea, ir al cielo (que era el destino para aquellos creyentes que hubiesen llevado una vida de esfuerzo, dedicación y sacrifico).
Debemos recordar que términos como celeste y celestial estaban destinados a ser usados para señalar la procedencia divina (del cielo) de los más insignes personajes, surgiendo de ahí la creencia de que los reyes tenían ‘sangre azul’, tal y como os expliqué tiempo atrás en otro post.
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Fuente de la imagen: pixabay
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Alfred López 03 de agosto de 2019
La paleta de colores es enorme y numerosísimas las diferentes tonalidades que hay de cada uno de ellos. Para distinguirlos es habitual que se utilice una distintivo o apodo que suele acompañar y muchas son las ocasiones en que estos provienen del nombre o apellido de alguna persona.
En esta ocasión os voy a explicar la historia de cinco de ellos:
Se trata de un azul intenso que debe su nombre al artista francés, nacido en Niza en 1928, Yves Klein. En 1957, después de una larga trayectoria de pintura monocromática con otros colores, empezó su época azul utilizando el azul ultramarino como protagonista. Tres años después patentó una formula a partir de este color y así nació el International Klein Blue (IKB). Su pigmento base es el azul ultramar, basado en la roca lapislázuli, al cual se le añade el aglutinante Rhodopas M, que permite mantener la intensidad electrizante del pigmento.
Se trata de un rojo con una tonalidad de marrón anaranjado y cuyo pigmento utilizó, el artista del renacimiento, Tiziano Vecellio en sus obras a la hora de pintar el cabello de las mujeres pelirrojas, tan a menudo representadas es sus pinturas.
Como nota curiosa, indicar que en la década de 1960 salió al mercado un modelo de la muñeca Barbie que tenía el cabello pelirrojo y que fue popularmente conocida como ‘Barbie Tiziano’.
Con este apelativo podemos encontrar dos tonalidades de color verde diferentes y ambas se las debemos al botánico británico William Hooker (1779–1832), quien creó dichos pigmentos para poder pintar las hojas que dibujaba en sus ilustraciones con su verdadero color y tonalidad.
En 1856, siendo todavía un estudiante de química de 18 años, el inglés William Henry Perkin descubrió de forma casual un nuevo pigmento de tonalidad púrpura. El tinte fue patentado inicialmente con el nombre de ‘púrpura de anilina’, pero con los años (y tras convertirse en un célebre químico) dicho color recibió el apellido de su descubridor (Perkin Mauve).
Corresponde a una tonalidad de azul celeste con un ligero toque grisáceo y recibe tal denominación por parte de la prensa estadounidense en relación a Alice Roosevelt Longworth. Esta era la primogénita de Theodore Roosevelt, vigesimosexto presidente de los Estados Unidos, y solía lucir, bastante a menudo, vestidos confeccionados con tela de ese color, motivo por el que los periodistas no tardaron en acuñarlo como ‘Blue Alice’ (Azul Alicia).
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Fuentes de las imágenes: pexels / Alfred López (Musée d’art moderne et d’art contemporain de Niza) / romitagirl67 (Flickr) / Wikimedia commons / georgetowner / National Museum of American History
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Alfred López 22 de noviembre de 2016
Conocemos como lunar a la mancha, en forma de pequeña protuberancia, que aparece en el rostro u otra parte del cuerpo y que se produce por una acumulación de pigmento (melanina) en la piel.
Por otro lado, las pecas son aquellas manchas (sin relieve y planas por completo) que suelen salir repartidas por todas las partes del cuerpo (muy común en cara, brazos y hombros) y que aumentan generalmente por efecto del sol, también producido por un incremento de melanina (pigmento que se encarga de oscurecer nuestra piel, cabello…).
Aunque a algunas personas les puedan aparecer desde el nacimiento, tanto lunares como pecas, lo más común es que unas y otras salgan con los años.
Según al ‘fototipo de piel’ que tenga cada individuo tendrá más posibilidad de que le aparezcan pecas o no, sobre todo si están dentro del fototipo I (Pelirrojos, de piel muy blanca) II (Rubios, de piel blanca) o III (Castaños, de piel clara).
Por el contrario, un lunar puede aparecer en cualquier tipo de piel y éste está calificado como ‘neoplasia’ o tumorcillo benigno (aunque en casos de continua exposición al sol u otras radiaciones ultravioletas puede suponer algún riesgo a largo plazo). No se deben confundir los lunares con las verrugas de las que se diferencian fácilmente por el aspecto (las verrugas son lesiones cutáneas a consecuencia del virus del papiloma humano).
El motivo de que a las pecas se les llame de ese modo proviene etimológicamente del término en latín ‘piccare’ que significa ‘picar’, ya que antiguamente este tipo de manchas recordaban al rastro que quedaba en la piel cuando era ‘picado’ con un objeto punzante.
Por su parte, los lunares reciben tal denominación debido a que, también en la antigüedad, se tenía el convencimiento de que aparecían debido al influjo que tenía la Luna sobre la piel. Hay quien también defiende la hipótesis de que se llaman de tal modo porque al ser redondeadas y con relieve recordaban al satélite natural de la Tierra que se observaba al mirar hacia el firmamento.
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Fuentes de las imágenes: Wikimedia commons
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Alfred López 23 de septiembre de 2016
El azul Klein es un azul intenso que debe su nombre al artista francés Yves Klein. Nacido en Niza en el año 1928, e hijo de pintores, Klein fue un revolucionario que prefería pintar con rodillos y esponjas a pinceles, siendo un precursor de las performances. También destacó por ser el creador de la antropometría, técnica que consistía en cubrir a sus modelos desnudas con pintura y hacerlas presionarse contra papel blanco extendido en suelo o paredes a modo de pinceles vivientes.
En 1957, después de una larga trayectoria de pintura monocromática con otros colores, empezó su época azul utilizando el azul ultramarino como protagonista. Tres años después patentó una formula a partir de este color y así nació el International Klein Blue (IKB). Su pigmento base es el azul ultramar, basado en la roca lapislázuli, al cual se le añade el aglutinante Rhodopas M, que permite mantener la intensidad electrizante del pigmento.
Mediante la pintura monocromática, Klein pretendía individualizar el color y reivindicar su unidad y fuerza propia, argumentando que hay un mundo viviente en cada color capaz de transmitir sin necesidad de nada más.
‘Al principio no hay nada, luego hay un profundo vacío y después de eso una profundidad azul’
Actualmente el azul Klein es denominado azul Style por las grandes firmas de moda.
Yves Klein murió a los 34 años víctima de un ataque al corazón después de una intensa y productiva carrera artística.
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Fuentes de consulta: yveskleinarchives / dimetilsulfuro / pulpwall / guggenheim-bilbao
Fuente de las imágenes: Fotos tomadas por Alfred López (@yelqtls) durante la visita al Musée d’art moderne et d’art contemporain de Niza en octubre de 2015
Tags: ¿Has pensado alguna vez a qué se debe que ‘Klein’ sea el nombre de una tonalidad del color azul?, antropometría, azul, azul Klein, azul Style, azul ultramar, azul ultramarino, IKB, International Klein Blue, International Klein Blue (IKB), lapislázuli, Niza, performances, pigmento, pintura monocromática, Rhodopas M, roca lapislázuli, Yves Klein | Almacenado en: Curiosidades Científicas, Curiosidades del Mundo, Curiosos Personajes, El origen de..., Preguntas con respuesta
Alfred López 12 de agosto de 2016
El salmón es uno de los pescados más consumidos en todo el planeta y que puede ser servido de múltiples maneras: a la plancha, al horno, marinado, con salsa, en sushi, ahumado y un larguísimo etcétera.
Aparte de su sabor, una de las cosas que lo hace más característico es el color de su carne, que puede ir desde un rosáceo intenso a un anaranjado apagado. Los motivos por el que el color del salmón cambie su tonalidad se debe a su alimentación.
Los ‘salmones salvajes’ presentan un color más rojizo si han sido pescados más hacia el norte o más anaranjados si lo han hecho más hacia el sur. Esto depende de los crustáceos con los que se alimentan esos salmones que suelen ser el ‘krill’ (que les aporta el rojo) o ‘camarones’ (dándoles un color más naranja). Estos crustáceos son ricos en ‘astaxantina’ una sustancia que es la que les proporciona el pigmento que les da su característico color o tonalidades.
Pero en realidad, la cantidad de salmón salvaje (pescado en su propio hábitat) que llega a nuestras mesas es ínfimo en comparación al que lo hace proviniendo de una piscifactoría.
El problema radica en que los salmones criados en piscifactorías no tienen una alimentación rica en crustáceos, como ocurre con los que viven en libertad, ya que sería excesivamente caro (la base principal de su alimentación en cautividad es el pienso) lo cual hace que la carne del salmón de piscifactoría tenga en realidad un color grisáceo; algo que provocaría que la mayoría de los consumidores lo rechazasen a la hora de presentárselo en un plato o en un comercio.
Para evitar el rechazo del consumidor y que la carne de los salmones presenten un aspecto de color gris, lo que se hace es administrarles, como parte de su alimentación, un suplemento que contiene la astaxantina presente en los crustáceos.
La forma de obtener esa astaxantina puede ser de dos modos: natural (mediante el triturado y pulverización de la cáscara de crustáceos como camarones o kril) o artificial (sintetizándolo a partir de microalgas).
La astaxantina es comercializada por empresas especializadas que incluso ofrecen a los responsables de las piscifactorías una carta de color en el que aparecen todas las tonalidades del llamado ‘color salmón’ y en función de ello se le proporciona al pez más cantidad o menos del pigmento que acabará tiñendo su carne y llegará hasta el consumidor presentando su característico color.
Cabe destacar que el hecho de proporcionar la astaxantina no reporta peligro alguno para el consumo humano, aunque en el caso de la artificial está legislada la cantidad que se les debe proporcionar a los salmones por cada kilo de pienso que se les da de comer y esa dosis máxima es de 100 miligramos (no suelen superarse las dosis de 60 miligramos).
Actualización: Tal y como me apunta el amigo Juan Revenga, a través de twitter, la astaxantina es el mismo pigmento que hace que las ‘truchas arco iris’ de piscifactoría nos las vendan como ‘asalmonadas’.
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Alfred López 04 de febrero de 2016
Hay una famosa y antigua adivinanza que dice: “Es blanco como la leche y negro como el carbón; es dulce como la miel y agrio como el limón ¿qué es?…”
Pero no, el post de hoy no es para formular adivinanza alguna, simplemente la he utilizado en la intro del mismo a modo de ejemplo de cómo en muchas ocasiones utilizamos un epíteto (en este caso el color y sabor) para referirnos al algo.
Y es que, tal y como titulo el post, el característico color blanco de la leche no lo tienen otros productos derivados de ésta, como es la mantequilla o algunos quesos, los cuales de una manera natural adquieren un tono amarillento.
Pero la razón de que sea así no es a causa de algún colorante artificial que se le añade durante el proceso sino a un pigmento natural conocido como ‘beta-caroteno’ (β-caroteno) que se encuentra en la hierba que es ingerida por las vacas y que, durante el curioso proceso de digestión de estos rumiantes, acaba disuelto en la leche.
No es hasta el proceso de elaboración de los diferentes derivados lácteos (mantequilla, queso…) cuando el beta-caroteno libera su poder colorante que termina tiñéndolo de color amarillo (este pigmento también tiene la propiedad de teñir de naranja o rojizo y está presente en infinidad de frutas y verduras como las zanahorias, la calabaza, la frambuesa o el melón…).
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Post realizado a raíz de una consulta de Maribel Romero enviada a través del apartado de contacto.
Fuente de la imagen: Dwayne Madden (Flickr)
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Alfred López 13 de agosto de 2013
Modas de época estival y estética aparte, el oscurecimiento de nuestra piel al estar en contacto con los rayos del sol se debe a una acción de autoprotección que tiene nuestro organismo ante una sobreexposición bajo los rayos ultravioletas.
La primera barrera que se encuentran los rayos ultravioleta es la capa de ozono, la cual evita que traspasen cierto tipos de rayos altamente perjudiciales para nuestra piel.
El segundo escudo de protección, ante la agresión del sol, la realiza (como ya he comentado) nuestro propio organismo, gracias a una mayor producción de melanina, que es el pigmento que se encarga de oscurecer nuestra piel, pero también el que determina el color de nuestro cabello, entre otras funciones que tiene.
Gracias a oscurecerla (broncear), la melanina evita que los rayos ultravioleta, que han entrado en contacto con la piel, puedan alterar nuestro ADN.
Evidentemente, cada persona tiene un tipo de piel diferente y a cada una le afecta de un modo u otro la radiación del sol. Hay quien se pone directamente morena tras un par de horas expuesta a los rayos ultravioleta, quien necesita varias horas e incluso días para alcanzar un tono tostado y quien se quema y pone rojo como una gamba, tras estar unos pocos minutos recibiendo sol sobre su piel.
Desde hace bastantes años los dermatólogos y especialistas médicos están poniendo mucho empeño en concienciarnos para que usemos cremas de protección solar para así evitar cualquier tipo de quemadura solar, pero sobre todo con el fin de impedir cualquier factor de riesgo ante un posible cáncer de piel, en aumento desde la disminución de la capa de ozono.
Cuanto más sol tomemos más melanina deberíamos producir, aunque no todas las personas tenemos/producimos la misma cantidad de este pigmento ante la exposición solar, debido a que cada tipo de piel tiene un ‘fototipo’ diferente.
Los diferentes fototipos de piel son seis y en función del que cada persona tenga fabricará una cantidad de melanina u otra y, por lo tanto, podrá exponerse al sol con mayor o menor peligro para la salud:
- Fototipo I. Pelirrojos, de piel muy blanca.
- Fototipo II. Rubios, de piel blanca.
- Fototipo III. Castaños, de piel clara.
- Fototipo IV. Castaños oscuro, de piel morena.
- Fototipo V. Castaños muy oscuros, piel muy morena tipo árabe o india.
- Fototipo VI. Piel negra.
Podríamos añadir a esta lista un séptimo fototipo (al que se le adjudica el 0) y que se refiere a los albinos, personas que no producen el pigmento de la melanina y por lo cual no pueden/deben exponerse al sol bajo ninguna circunstancia.
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Fuentes de consulta: sciencuriosities / disfrutalaciencia / dermatology
Fuentes de las imágenes: The Anna Taylor via photopin cc / chatelaine
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Alfred López 09 de marzo de 2012
El responsable de que nuestro cabello tenga un determinado color lo asigna un pigmento llamado melanina (el mismo que dictamina que nuestra piel sea más clara u oscura).
Existen dos variedades de melanina:
- Eumelanina, que da las tonalidades oscuras y es la responsable de que tengamos el cabello castaño o moreno (marrón o negro)
- Feomelanina, que nos proporciona el rubio y el pelirrojo (amarillo y rojo).
La combinación en mayor o menor medida de cada uno de estos pigmentos en nuestro organismo es el que determina que nuestro pelo sea de un color u otro y su tono más claro o más oscuro. Ambas son producto de una célula llamada melanocito que reproduce melanina y es la que transfiere el pigmento al cabello.
Este también es el motivo por el que, de forma natural, no nos pueda crecer cabello de otros colores, como el azul o el verde, ya que ninguna combinación de los pigmentos de la feomelanina y la eumelanina los dan.
Con la edad los melanocitos dejan de transferir pigmento de color al pelo y es lo que provoca que nuestro cabello empiece a volverse blanco. No hay una edad determinada para que esto empiece a ocurrir y, por norma general, el hecho de que tengamos más o menos canas y nos salgan antes o después viene determinado por herencia genética.
El hecho de que haya personas que nazcan con el pelo totalmente blanco (conocidos como albinos) es debido a la ausencia congénita de la pigmentación (melanina) y esto les afecta al color de todo el cuerpo (cabello, piel, color de ojos).
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Fuente de consulta: sciencefocus / discovery / scientificamerican
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