Batallitas del abuelo cebolleta. Recurso socorridísimo de bloggers.

Usando con prudencia carreteras locales, avisto de nuevo la ribera del río de los Reyes camino de Chaumont. La guía turística me ponía la miel en los labios sobre un delicioso emplazamiento “mirando sobre el Loira”, o sea, sobre un cerro. Lo siento, me ocurre siempre: correr transforma la poesía en crudos pensamientos. De ello me doy cuenta al transitar por un terreno muy alomado, y pienso que quizá he repartido mal los kilómetros entre ambos días. Pero el hotel está reservado y Amboise figura a unos 30 Km. lo que, tras otros 19 de trotes y descansos, viento del oeste fresco y siendo las 11 de la mañana, me deberían dejar margen para dormir a siesta a medio camino. “Leches, a uno le tiran las costumbres españolas”, pienso mientras llego a Chaumont-sur-Loire, castillo de cuento de hadas, reinas con carácter y abierto a un parque pleno de hierba y pinos. En una boulangerie me aprovisiono de agua y zumo en abundancia, ofrezco la mejor de mis sonrisas como substitutivo del más terrible de mi francés, pongo cara de “que le voy a hacer, señora, llevo mallas largas y sudo como un gorrino” y me tumbo en el césped del castillo para reposar. Nadie me extraña y, pienso para mí, en esta zona llueve como para que un maratoniano estropee siglos de jardinería con una siestecita.

Me siento con fuerzas como para tirar hacia delante, y un cálculo rápido me asegura un colchón de tiempo como para llegar a Amboise antes de las 6 de la tarde. Segunda tanda: más o menos media maratón y sin síntomas de ampollas o agujetas a destacar. La tarde es maravillosa, se suceden Rilly-sur-Loire, la Godiniére, les Hautes Noyers, como maravillas de otra época, del campo francés, del orleanismo monárquico y de… carreteras infames. Empiezo a estar harto de tanto repecho por viñedos y bosques, además de comenzar a notar rozaduras, sobrecarga en las caderas y mala hidratación. Total, que cometo el infantil error del maratoniano: contar cuánto va quedando hasta Amboise, el hotel, la ducha, la cama y, sobre todo, un pueblo donde poder comprar bebida. Para más chiste, un inusual sol de otoño me castiga, cayendo de poniente, en los ojos. Mirar al asfalto, pensar en llegar, ignorar las molestias, la sed. Me imagino lo bien que quedaría toda esta paliza en un artículo, lo graciosas que salen las fotos que voy haciendo, pero parece que no llega nunca la hora en que me den el descabello, o que aparezca el final de la somanta. Pero no hay sábado por la tarde que dure toda la vida, y redondeo el día con 49 kilómetros en las piernas y la sensación de que el recepcionista del hotel llamará inmediatamente a la policía. Afortunadamente es un emigrante español, cosa que me hace ganar puntos al mostrarle mi reserva. Le juro que no estoy loco y que vengo empapado de sudor y sin equipaje (porque la riñonera no le parece equipaje, ¿querrá que encima acarree una maleta?), por que hago la ruta de los Reyes a pata.

El domingo me amanece soleado. Troto hasta la fortaleza de Amboise dignamente recuperado de ayer, y me recreo pensando que el siguiente castillo y su estación de tren están a escasos 15 kilómetros. Me enseñan como a otro turista cualquiera esta maravilla del renacimiento francés, almenado hasta las orejas y que todavía pertenece a la nobleza parisina. Pero, ¡ay!, las mallas o quizá las piernas que van dentro de las mallas causan mucho alboroto entre un grupo de japoneses y japonesas. No es que posea unas columnas comparables a las de Andrés Díaz sino que, en Japón, un corredor es casi un semidiós (que se lo pregunten a Martín Fiz). Avergonzado, soy incapaz de escapar a sus cámaras y troto cual cochinillo escaleras abajo, dirección Chenonceaux.

Superado del pavo, me recibe una cuesta recta y larga como el alma, y veo que este domingo no tocan ni relax ni tapeo: al contrario, me quedan 14 kilómetros ondulados que se hacen por los márgenes apestosos de una carretera casi sin tráfico. Me juego el pescuezo cada veinte minutos cuando cambio de lado del arcén, porque está demasiado peraltado para unos pies que comienzan a preguntarme si nos queda mucho. Aún así, Chenonceaux se encuentra al final de una bajada muy amorosa para el corredor. Cruce a la izquierda, y señal que indica hacia el castillo más bello que podía imaginar. Las fotos de los libros se quedan cortas, y desde lejos ya intuyo la majestuosidad de mi destino final. Es más, había decidido trotar hasta otro castillo dirección Tours, pero decido empaparme de parterres y magnificas vistas en una de las joyas del rey Francisco I, con una historia cargadísima que me paro a leer bajo un árbol de los miles que pueblan sus jardines.