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La Gulateca

Recetas, libros, gadgets, vinos, restaurantes... Un blog de gastronomía sin humos

Archivo de la categoría ‘Actualidad’

Machismo en el mundo del vino: un blanco afrutado para ella y la carta de vinos para él

(Foto GTres)

Un vino muy femenino. Blancos y rosados para ellas, y tintos para ellos. Expresiones tan habituales y enquistadas en la cultura gastronómica y del vino que demuestran que la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente en este terreno. Un dato que, posiblemente, evidencia mejor que ninguno la situación: según una reciente encuesta, sólo el 4% de las mujeres recuerda que en un restaurante le ofrecieran primero a ella la carta de vinos en lugar de, cabe suponer, a su acompañante masculino.

Eso significa, por si no ha quedado claro, que en el 96% de las ocasiones alguien está presuponiendo que la elección del vino es, de entrada, cosa de hombres. Así lo denuncian desde AMAVI (Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino), que desde hace tiempo viene reclamando un cambio de paradigma en el sector vitivinícola, y fomenta la labor de las mujeres como sumilleres, enólogas, amateurs del vino, bodegueras, responsables de bodega…

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Que no te tomen el pelo, lo ‘detox’ tampoco funciona para el verano

(Foto: GTres)

“Pierde esos kilitos de más y desintoxica tu cuerpo de manera rápida…”. No hace falta seguir leyendo. Estamos ante el clásico reclamo de decenas de empresas que se han subido a la moda de los zumos de frutas y verduras a los que desde hace tiempo se ha bautizado como “detox” por sus supuestas propiedades desintoxicantes para el organismo.

Como ya explicamos en su momento, por muy bonito que pueda sonar y por mucho que se empeñen los locales de moda y los influencers de turno -pasando por caja, claro- en recomendar estos zumitos de colores en las redes sociales, el organismo no funciona con este curioso sistema de intoxicación a base de mala vida y desintoxicación con dosis de verduras y frutas. El cuerpo -repiten los médicos- ya tiene un sistema de desintoxicación y se llama hígado y riñones.

Evidentemente es mejor un zumo de apio y manzana que un ron con cola y un paquete de Donetes. Pero el problema –alertan desde hace tiempo los nutricionistas– es que además de falso, el concepto de lo detox hace calar un mensaje muy peligroso: no pasa nada si te pasas porque luego unos días de ayuno con zumos y listo.

Así que la llegada del verano y el sprint final de la llamada operación bikini es uno de los mejores momentos para vender este discurso a quien quiera creérselo y esté dispuesto, claro, a gastarse una pequeña fortuna en zumos envasados. Estamos hablando de casi 100 euros por una dieta de zumos de tres días, según vemos en la tienda on-line de uno de las empresas que -al menos en sus locales de Barcelona- mejor está explotando este filón de lo llamado healthy.

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Los pósters de recetas de IKEA que, literalmente, puedes cocinar

Lo típico: las recetas siempre parecen fáciles, pero a la hora de la verdad algo falla, las medidas no cuadran -¿cuánto es “un poco de cebolla”?- o, simplemente, no sale lo que esperabas. Eso hasta ahora, porque IKEA ha ideado un sistema de recetas con el que incluso los cocinillas más novatos triunfarán.

La idea es de esas tan simples que cuesta imaginar por qué no se le había ocurrido a nadie. En lugar de la clásica receta con todo tipo de explicaciones y detalles, con este sistema sólo hay que colocar los ingredientes en los espacios reservados para ellos. Imposible fallar, porque incluso las cantidades de cada parte de la receta son tan sencillas como rellenar el espacio dedicado. Tan fácil como un puzzle para niños.

Pero lo más genial del asunto viene ahora: las recetas están impresas en papel de hornear con lo cual, una vez dispuestos los ingredientes, sólo hay que mezclarlos, arrugar un poco la hoja para que no se salga nada por los lados, y al horno según las indicaciones de cada plato.

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Polémica por el origen de la tortilla de patatas y el monumento de 20.000 € en el pueblo que reclama su autoría

¿Con cebolla o sin cebolla? Mientras este sigue siendo el debate más habitual cuando se habla de tortilla de patatas últimamente hay otra polémica que rodea a uno de los platos más icónicos de la cocina española: su origen. Aunque siempre ha habido dudas sobre la invención de la tortilla -atribuida incluso al carlista Tomás de Zumalacarregui- en Villanueva de la Serena (Badajoz) parecen tenerlo muy claro: el origen de esta receta se sitúa en esta localidad pacense.

Y tal es el orgullo, que no sólo se celebran desde hace años unas jornadas dedicadas a la tortilla de patatas, sino que el consistorio del pueblo ya ha anunciado su intención de dedicarle un monumento. Un proyecto al que se destinará un presupuesto de unos 20.000 euros: 3000 euros para el ganador del concurso publico y 17.000 para la ejecución de las correspondientes obras.

Decidida ya la forma y autor del monumento, resulta que las últimas investigaciones cuestionan seriamente que este pueblo pueda atribuirse la autoría de la tortilla de patatas primigenia.

Así lo recuerda Ana Vega, una auténtica experta en historia gastronómica, que buceando en documentos antiguos ha dado con una referencia a la tortilla de patatas anterior a la que se utiliza para señalar Villanueva de la Serena como el primer lugar del mundo en el que se cocinó este plato.

Según un estudio del investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier López Linaje, fue en 1798 cuando Joseph de Tena Godoy y Malfeyto elaboró la primera tortilla de patatas. En realidad, en la documentación de la época se habla de un pan de patatas, que algunos consideran como origen de la tortilla.

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Diferencia entre la menta y la hierbabuena, ¿es lo mismo?

Es una de las hierbas aromáticas más comunes y utilizadas en la cocina, tanto a la hora de preparar recetas, como cócteles o infusiones. Hablamos de la hierbabuena. ¿O en realidad es la menta? Aunque normalmente se habla de forma indistinta de ellas y son muy similares, en realidad no son lo mismo.

Desde un punto de vista botánico, ‘menta’ es la denominación general de la familia de plantas. Y entre las muchas variedades existentes está la hierbabuena (mentha spicata). Así que podemos decir que llamar menta a la hierbabuena no es incorrecto. La otra protagonista de esta eterna confusión es la mentha piperita, la que comúnmente conocemos como menta.

Aunque parecidas, ni la planta ni las hojas son exactamente iguales. Tampoco el olor. La menta tiene unas hojas de color verde más oscuro y de textura algo más basta y rugosa. Las ramas también son algo más gruesas y de color rojizo comparadas con las de la hierbabuena.

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Croquertilla, la fusión de croqueta y tortilla que quiere ser la tapa perfecta

Para muchos tener que elegir entre tortilla o croquetas es algo así como responder a si quieres más a papá o a mamá, pero en versión gastronómica. Pero este eterno dilema a la hora de escoger la mejor tapa del mundo podría haber llegado a su fin con la invención de -atención- la croquertilla.

Como su ingenioso nombre permite adivinar, se trata de la fusión de estos dos platos: unas bolas de tortilla rebozadas que prometen reunir lo mejor de las dos recetas, y sueña ya con ser la tapa perfecta. Detrás de esta invento -ríete tú de las croquetas de cachopo de Asturias– está Jano Cabello,  publicista y emprendedor zaragozano que ha pasado por el programa La batalla de las tapas de Aragón Televisión.

¿Cómo surgió la idea? En casa, con su pareja y unos amigos, explica. Pese a las reticencias iniciales -recuerda- y a que todo el mundo pensaba que se iban a romper, las croquertillas salieron bien. Mientras la idea comienza a extenderse y triunfar por las redes, por ahora ya está trabajando en versiones con morcilla y chistorra que, asegura, están muy buenas. Las originales, por cierto, llevaban cebolla, aunque los sincebollistas lo tienen fácil para hacer su propia versión.

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El restaurante que se cachondea de TripAdvisor con divertidas críticas falsas

Si no puedes contra TripAdvisor, al menos ríete de ellos. Ese parece ser el grito de guerra de Artur Martínez, cocinero del restaurante Capritx de Terrassa, que ha decidido llevar su particular batalla contra esta popular web de opiniones con mucho humor: animando a que todo el mundo publique críticas inverosímiles y falsas sobre su local.

Premiado con una Estrella Michelin, Martínez daba el pistoletazo de salida a su propuesta a finales del pasado mes de mayo con una desternillaste opinión en la que se elogiaba al atractivo metre cubano -y su capacidad para maridar mojitos-, la música de Shakira, o la bodega de más de 3.000 referencias de vino, con un lugar destacado para el Mateus Rosé del 81.

Pese a que, evidentemente, se trataba de una broma, los supuestos filtros de TripAdvisor fallaron y la opinión -ya eliminada- se publicó y estuvo visible durante un tiempo. Pese a la repercusión y consiguiente cachondeo en las redes sociales, la historia se ha ido repitiendo con otras opiniones en esta misma línea. “Cuelga tu relato ficticio-cachondo sobre #Capritx en TripAdvisor y riámonos un rato”, animaba el chef.

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Un nuevo código para elegir el aceite de oliva

Con el aceite de oliva ocurre algo parecido al vino: la aparente complejidad a la hora de elegir entre las diferentes opciones y variedades deja al consumidor con cara de susto ante la estantería de turno. En el caso del aceite, a la información más básica –¿cuál es la diferencia entre aceite de oliva, oliva virgen y virgen extra?– se le unen detalles como el tipo de aceituna, la acidez y las diferentes traducciones de cada marca (suave, fuerte…), el mejor uso de cada uno de ellos…

Efectivamente, un auténtico caos. Por eso la idea de Hojiblanca de proponer un nuevo código de sabor para facilitar la elección del aceite parece de entrada una idea muy adecuada y útil. A fin de cuentas, se trata de contar y explicar lo mismo de siempre, pero con un lenguaje más sencillo y fácil de entender visualmente.

Al menos esa es la idea la nueva gama Maestros de Hojiblanca y sus tres renovados aceites de oliva virgen extra, que se presentan con las denominaciones El Nuestro, Alegre, Pícaro y Bravío. Se trata de combinaciones de diferentes variedades de aceituna, identificadas con una numeración para el nivel de “frutado” y otra para el “picante”. Sí, el buen aceite de oliva virgen extra tiene que tener un punto picante al degustarlo.

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La otra cara de la locura por los aguacates

En pocos años el aguacate ha pasado de ser un ingrediente más o menos exótico a ser parte habitual de muchas dietas. En ensaladas, en las dichosas tostadas de aguacate -otro de esos hits de Instagram-, o en recetas más elaboradas, este producto se ha hecho un hueco en muchas despensas abanderando que no sólo está rico y da mucho juego, sino que además es sano.

¿Problemas? Los de siempre: la calidad de muchos de los que llegan a las fruterías de España es bastante lamentable -sobre todo si los comparas con los de los mercados de Sudamérica-, y el precio ha ido subiendo de forma imparable. Por no hablar de la huella de carbono de la mayoría que llegan desde la otra punta del mundo, pese a que en Granada, por ejemplo, pueden presumir de unas estupendas plantaciones de aguacates.

Pero lo que aquí podría considerarse un problema menor o uno más de la larga lista, en países como Reino Unido es casi una cuestión de estado. Superada aquella crisis suya con el precio de los calabacines y otras hortalizas, en realidad el precio y los problemas de suministro de aguacates hace ya tiempo que son una de las preocupaciones alimentarias del país.

Al menos en las grandes ciudades hace ya tiempo que se puede hablar de una auténtica locura en torno a los aguacates. Están presentes en todas las tiendas y restaurantes, incluso en la carta del nuevo restaurante que ha abierto Eneko Atxa en la capital inglesa se ha colado alguno. ¿Aguacates en la alta cocina vasca? Pues sí.

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Medios alemanes acusan a España de fraude en un 90% del jamón ibérico que se comercializa

Ni es ibérico todo lo que se vende como tal, ni hay bellotas para alimentar a tantos cerdos como aseguran los ganaderos y productores. Así de claro y duro es un reciente artículo publicado por el periódico alemán Süeddeutsche Zeitung y en el que el corresponsal de este medio en España pone los puntos sobre las íes a la industria de la carne y embutidos ibéricos.

Tal y como recogen en Agroinformación, el reportaje asegura que el 90% de las piezas de jamón que se comercializan como ibérico no lo son, y no duda en hablar de un fraude masivo que, además, estaría respaldado por una normativa muy permisiva con el cruce de razas y el etiquetado de los jamones.

Titulado Obscenidad con el ibérico, el extenso y detallado reportaje, en realidad, no hace sino cuestionar la nueva norma de etiquetado por colores que entró en vigor en 2014 y que, de hecho, también ha producido más de un enfrentamiento entre diferentes zonas productoras de jamón ibérico.

Aunque en el artículo se señala la pata negra del cerdo como un signo internacional de distinción para las piezas, en realidad los expertos coinciden en señalar que este detalle o denominación no significa absolutamente nada a la hora de calificar la calidad y origen de un jamón.

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