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Puede que en el vino no esté la verdad, si es que sólo existe una,pero lo que es seguro es que está el placer y juntos vamos a encontrarlo

Archivo de la categoría ‘Navarra’

Un Graciano navarro de precio imbatible

El vino de esta semana nos viene otra vez de Navarra, esa zona tan vilipendiada, muchas veces con razón, pero que nos ofrece, de vez en cuando, alguna sorpresa.

Es el Zorzal Graciano 2007.

Está elaborado por los hermanos Sanz, Iñaki, Mikel y Xabier, que suele aparecer por aquí en los comentarios. La bodega es Vinícola Corellana, creada por su padre hace unos 20 años y que cuenta con unas 70 hectáreas de viñedo.

La idea de hacer un varietal de Graciano surgió en la vendimia 2003, pero parece que la madera enturbió un poco el resultado pues se imponía sobre el vino. Digo parece pues es Xabi quien lo afirma y yo no he podido probar el vino.

Lo que es cierto es que en el 2007 la madera no invade para nada al vino, todo lo contrario.

Las uvas de Graciano, variedad difícil pero de gran interés por su potencia y su acidez, proceden de cepas de más de 30 años propiedad de los Sanz y plantadas en el zona de Ombatillo, en el pueblo de Corella.

Xabi se ocupa de las viñas biodinámicas de Emilio Valerio y lógicamente aplica sus principios en sus propios viñedos.

Tras recoger a mano las uvas se hizo una ligera maceración prefermentativa a 8ºC buscando extraer el potencial aromático de la variedad. La fermentación se hizo en depósitos de acero con capacidad para 15.000 litros.

Parte de la maloláctica, una cuarta parte, se hizo en barricas nuevas de roble francés, el resto en inoxidable. La crianza se prolongó durante 4 meses en barricas de roble francés.

El resultado es un vino agradable, sin ningún tipo de excesos, cómo se agradece esto, de intensidad de color media. Se notan los matices típicos de la variedad, o cuando menos de los vinos que con ella salen al mercado, esos tonos amargosos y esa marcada acidez que le dan viveza y gracia. Aparecen también tonos de regaliz y hierba buena. Muy fresco y para nada cargado de alcohol.

Un vino honesto, personal y con un gran precio casi imbatible pues ronda los 5 euros.

Un tinto del Priorato y otro navarro

Esta semana vamos a recomendar dos vinos tintos. El primero nos viene del Piorat. Es el Riu 2006, el nuevo vino de El Trío Infernal.

El Trío Infernal es un proyecto que nace en la región de Priorat en el año 2002, iniciativa de tres destacados viticultores franceses.

El Trío son Laurent Combier, propietario de Domaine Combier en Crozes-Hermitage, Peter Fischer, propietario de Chateau Revelette en Provenza, y Jean Michel Gerin, propietario del domaine que lleva su nombre en Côte-Rôtie.

Se conocieron hace una veintena de años y nació entre ellos la idea de que cuando cada una de sus bodegas estuviera encauzada, realizarían un proyecto en común, una aventura.

Para empezar esta aventura creyeron que el lugar ideal era España por la variedad de terroirs existentes aquí y por la mayor facilidad de hacer nuevas plantaciones y conseguir derechos. En uno de sus viajes a España buscando un lugar para empezar este nuevo proyecto en común, pasaron a visitar a René Barbier de Clos Mogador en Priorat, aunque ya conocían la zona desde 1996. Le contaron que estaban buscando un sitio para empezar un proyecto en España y él les dijo que dejaran de buscar, que ese sitio tenía que ser Priorat, y que él les ayudaría a encontrar tierras y viñas.

Riu 2006 tiene un 45% de Garnacha, 45% de Cariñena y 10% de Syrah, procedentes de viñedos de 10 años situados en Torroja del Priorat. Está elaborado en tinas de acero inoxidable con temperatura controlada, con maceraciones largas, entre 25 y 30 días, y numerosos bazuqueos. Ha tenido una crianza de 12 meses en barricas de 500 litros de roble francés de uno y dos vinos.

Una versión más fácil y asequible del duro Priorato. Su precio en tienda está sobre los 19 euros.

El segundo vino nos viene de Navarra. Su nombre es Emilio Valerio Viñas de Amburza 2005.

Emilio Valerio es el impulsor de este proyecto familiar. Fiscal dedicado durante muchos años a la protección del medio ambiente ha decidido cultivar, de forma biológica y biodinámica como no podía ser de otra manera, unas tierras vinculadas a su familia desde 1342.

Son más de 50 pequeñas parcelas, situadas en las laderas de Montejurra, en torno al municipio de Dicastillo, en la Tierra de Estella.

La edad media del viñedo es de 35 años. Los suelos son arcillo calcáreos y la altitud es de 580 metros. La peculiaridad del lugar es la mezcla del clima continental con el mediterráneo.

Emilio Valerio Viñas de Amburza 2005 es una mezcla de de Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha y Graciano. Ha tenido una crianza de 11 meses en barricas de roble francés, mezclando madera nueva con usada.

No es el típico moderno vino navarro. Su color es intenso pero sin excesos de sobre extracción. Es un vino limpio, puro y neto, sin ningún tipo de artificios.

Su precio en tienda supera por poco los 14 euros.

Vinos de Pago: ¿realidad o sueño?

Una de las novedades de la nueva Ley de la Viña y el Vino es la creación de una categoría superior, la máxima que puede alcanzar el vino, los Vinos de Pago.

La ley define el pago como

el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares… Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago venga siendo utilizada de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un período mínimo de cinco años

Tras esta farragosa, aburrida y poco concreta prosa se esconde una buena idea. El que las mejores fincas de España puedan tener una categoría especial, propia y única. En la línea que llevada al extremo nos acerca a Borgoña.

Pero la realidad es bastante diferente.

Sólo hay que mirar el último vino, cuando menos que yo sepa, que se ha podido acoger a esta categoría de vinos de Pago. Se trata de Señorío de Arínzano.

Con todos mis respetos al trabajo de la familia Chivite me parece totalmente increíble que se considere Vino de Pago a un vino que todavía no ha salido al mercado. Una finca, preciosa por cierto, comprado por los Chivite hace 20 años, que se replantó totalmente con Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Nada de Garnacha la cepa histórica en Navarra.

No discuto la calidad del vino, que está en la línea de los Chivite Colección 125, vinos bien hechos pero en los que se destaca mucho más el trabajo de elaboración que el lugar de donde proceden las uvas. Y se supone que ese debe ser el concepto de Vino de Pago, el terroir por encima de todo lo demás.

No es Señorío de Arínzano el único caso, más bien todo lo contrario. ¿Cuáles son los rasgos y cualidades singulares que diferencian a Finca Elez, Pago del Guijoso o Dehesa del Carrizal de cualquier otro vino manchego?.

Desde luego no es mi idea de un vino de pago.

Las fotos están sacadas de las páginas web de Señorío de Arínzano, la de arriba, y del Pago del Guijoso.

Viñedos más jóvenes, rendimientos más altos

Otra vez de vuelta después de unas largas vacaciones en las que no he escrito ni una línea. Me propuse tener para septiembre varios post pero la realidad es que no he sido capaz de escribir ninguno.

A partir de ahora cambiaré los textos con menor frecuencia, tres veces a la semana en lugar de las 5 de antes. Las razones son diversas y la falta de tiempo es una de las primordiales. Prometo, eso sí, seguir contestando a todo el mundo con la mayor rapidez posible. Ya sabéis que me interesan mucho vuestras opiniones y que de ellas aprendemos todos.

Para retomar la línea quiero empezar con unas reflexiones y unos datos para la reflexión.

Es evidente que el panorama del vino y del viñedo español está cambiando de forma radical. Aparecen nuevas zonas, algunas de gran interés, nuevos bodegueros, en demasiados casos con viejas ideas pero también gente joven con ganas de hacerlo realmente bien y creyendo que la clave está en el viñedo.

Pero este cambio no es siempre positivo. Estamos generando eso que llamamos uniformidad del gusto, la globalización del estilo de los vinos y contra eso tenemos que luchar todos los días. Cada uno con nuestras armas. El consumidor exigiendo y los profesionales siendo eso, profesionales.

Hemos hablado ya de numerosas causas para esa uniformidad. Voy a dar ahora una serie de datos que nos pueden ayudar a entender todavía más los problemas que generan estos cambios.

En Rioja en 1983 las hectáreas inscritas eran 38.349. En 1990 había 43.074 hectáreas con una producción ese año de 161 millones de litros, lo que daba un rendimiento medio de 3.743 litros por hectárea. En el año 2006 las hectáreas ya eran 60.390, es decir, 17.316 más. La producción fue de 276 millones de litros lo que supone un rendimiento de 4.573 litros por hectárea.

En Ribera del Duero en 1989 había 9.146 hectáreas, de las que el 57% tenía más de 40 años. Hoy hay 20.711 hectáreas de las que el 46,41% se plantaron después del año 1996 y más del 16% son viñas plantadas en el siglo XXI.

En Navarra en 1984 la Garnacha representaba el 84,45% del total del viñedo. En 2005 representa sólo el 25,72%. En 1984 el Merlot era inexistente hoy representa el 12,45%. En el año 1990 la producción fue de poco más de 66 millones de kilos de uva en el año 2005 superó los 145 millones.

Más hectáreas, viñedos más jóvenes, cambios en las prácticas culturales de cultivo, rendimientos más altos, más presencia de la madera, en 1990 en Rioja había 547.000 barricas, en 2006 la cifra era de 1.197.000, más modernidad, menos particularidad. Vinos más iguales.

La autenticidad de un riesling alemán y una garnacha navarra

Ahora que el calor se anima a salir a la calle, vamos a empezar esta semana con un blanco alemán. Hemos escogido el Dr. Bürklin-Wolf Riesling Trocken 2006. Un blanco seco elaborado con Riesling.

Dr. Bürklin-Wolf es la bodega privada con mayor extensión de viñedo de Alemania. Está situada en el Palatinado, en la comarca de Mittelhaardt. El Palatinado está en suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rin. Está protegido por el mayor bosque de roble de Europa Occidental.

Dr. Bürklin-Wolf fue fundada en el año 1597 y sufre una transformación en 1875. Desde entonces la propiedad no ha cambiado su extensión. Tiene 85,5 hectáreas de viñedo, con un claro predominio de Riesling, con 61,5 hectáreas.

El vino que hemos escogido es su vino más básico. No procede de un viñedo determinado, sino que se mezclan uvas de diferentes sitios, con la característica de que sus suelos son de arenisca abigarrada.

Para mi la Riesling es la uva más sutil y longeva, fresca, mineral e intensa. Este vino es una buena forma de conocerla sin tener que romper la cartera, pues su precio se sitúa sobre los 15 euros.

Seguimos con un tinto navarro elaborado únicamente con Garnacha. Se trata del Jardín de Lúculo Garnachas del 2006.

Detrás de este vino está la mano de Juan Glaría, un destacado enólogo navarro, amante y conocedor de su tierra. Juan estudió en Burdeos y antes de incorporarse a este proyecto estuvo en Lanzarote dirigiendo Bodegas El Grifo.

Las viejas Garnachas de Sada se crían en barrica durante 5 meses. La contraetiqueta del vino es toda una declaración de principios y, por una vez, sirve para algo

En el jardín de Lúculo, entre viejas garnachas, encontramos lilas, naranjas, violetas, cerezas, sensuales ninfas y descarados faunos. Tras soñar durante 5 meses en barrica llega el momento de vivir, de disfrutar

Y la verdad es que si nosotros ponemos las ninfas y los faunos todo lo demás lo encontramos en el vino. Fresco y goloso a la vez, es el tipo de vino de Garnacha que a mi me gusta. Su precio está en torno a los 10 euros.