Archivo de la categoría ‘La vuelta al mundo en 20 minutos ’

Un español perdido en… Nicosia

02 junio 2010

BecConsejo: “Si tienes que insultar, hazlo en tu lengua materna. Se suelta mucha más adrenalina… aunque no te entiendan”


Sé que con este calor, aunque las vacaciones están a la vuelta de la esquina, a veces lo último que apetece es montarse en un avión para recorrer medio mundo en busca de un poco de diversión. Aún así, os animo a que demos un fuerte abrazo a Arancha, en Leicester, y vayamos a ver a un amigo que está de Erasmus.

Hoy no ponemos película, pero no os preocupéis, que podréis escuchar el Playlist del Becario en Goear a lo largo del trayecto. Luis, haznos hueco en casa porque vamos para allá… ¡¡¡¡RUMBO A NICOSIA!!!!!

1) Nombre

Luis.

2) Edad

27 años, soy el Erasmus más viejo del Planeta.

3) En España vivía…

En Moratalaz, ¡Madrid!

4) Ahora estudio en…

La Universidad de Nicosia aquí, y en la Universidad Complutense allí.

5) Estoy estudiando…

Ingeniería informática, es mi último año.

6) ¿Volveré sin pareja?…

Aquí hay mucha gente “fiel”, y cuando digo “fiel” es simplemente por el hecho de que cuando vuelvan a sus respectivos lugares de procedencia, seguirán con sus parejas originales, pero eso no quiere decir que la gente no se lo este pasando bien… De todas formas, todas las semanas se ve a alguien en Facebook que se ha quedado soltero..

1) ¿Es caro vivir aquí?…

Parecido a España, el agua y la cerveza son más caras, el vodka no. La carne es cara, el alojamiento es bastante caro para la castaña que es. He leído que el salario medio es como 1800 €, que es parecido a España.

2) El mejor sitio para ir de fiesta…

Aquí la fiesta se toma muy en serio, se sale los 7 días… y los locales tienen una competición de muerte por ser el mejor, más estiloso/guay. A mí me gusta Ithaki los miércoles, porque hay barra libre por 15 euros y todos los erasmus están allí.

3) Para sobrevivir…

Hay un grupo de erasmus (la ESA) que se encarga de organizar todo tipo de actividades lo más baratas posibles, hasta nos han hecho un carné para tener descuentos en los bares. En casa, pues como más pasta que filetes, pescado congelado, nada de fresco, procuro cocinar yo y no salir fuera,  lujos… pocos, me he comprado una bici en el país de los coches.

4) Lo más raro que me ha pasado…

El culture shock está en el aire, así que me doy castañazos todo el rato con la gente, lo más raro, cuando me quemo cocinando o me pasa algo, digo palabrotas en inglés, ¡con lo rica que es la lengua de Cervantes para este menester!

Bienvenidos a Chipre.

Recordad que Luis está de Erasmus, así que vamos a aprovechar para conocer lo básico de la ciudad antes de irnos de fiesta, que yo creo que es lo que procede.

Antes de seguir, Luis me ha dado algunas claves para que aprovechéis al máximo vuestra estancia.

A tener en cuenta…

1) Conducen como tarados y están orgullosos de sus coches. Existe la leyenda del que se compra un Ferrari y vive debajo de un puente.

2) El mestizaje de culturas es increíble, aquí hay gente de todas partes.

3) El problema Turquía-Chipre es grande y con difícil solución. Las nuevas generaciones han nacido bajo estas circunstancias pero están cansados, conozco turco-chipriotas que están hartos de la presencia turca del continente, y conozco griego-chipriotas que no cruzan al otro lado “porque no les sale de las pelotas enseñar su pasaporte” para viajar dentro de su país. Aún así, como en todas partes, de todo hay en la viña del señor.

4) La fiesta en este país es de risa, llaman a esto la Ibiza de oriente medio (Agia napa), pero no es más que una burda imitación donde mafias compiten para emborrachar guiris. Esta roca es SÚPER ABURRIDA en invierno.

Sobre los coches y las mujeres

La autovía es buenísima, lástima que nadie les haya enseñado a conducir. Todos los coches son automáticos y cambian fatal, por lo que hacen un ruido cojonudo. Este país es el paraíso de los coches, a nadie en su sano juicio se le ocurre caminar, a no ser que tengas 12 años, claro.

¿Sabéis esa escena de El último gran héroe en la que entran en la comisaría, que es un edificio de diseño y esta lleno de chicas guapísimas por todas partes? Pues ésa es mi universidad. Es algo impresionante, deben de tener alguna política de contrataciones en plan: “Tienes que estar así de buena para trabajar aquí”. La universidad esta llena de gente de todo el mundo, la gran mayoría chicas de entre 20 y 24… si una cabeza ocupa 30 cm y el 80% son escandinavas ¿cuantas rubias hay por metro cuadrado?

El agua

El agua aquí es un asunto jodido, porque esto es un desierto y una isla a la vez… por lo que no hay nada de nada. La ducha es como si alguien te salpicara las ultimas gotitas después de mear, porque caliente si está, eso sí.

En el mapa hay una línea azul, que no es la línea verde, que representa el río… pero en realidad es lugar donde debería estar el río. Es como si el alcalde le dijera a los concejales:

- Tíos, podríamos tener un río.
- Guay, mi primo Estefalopoudos puede cavar un cauce.

La vivienda

Duermo en una habitación pequeña parecida a la celda de un monje pero la casa está muy bien. Es una casa pequeña en un barrio residencial, tenemos un porche al estilo Gran Torino y un jardín con todo tipo de árboles frutales, la casa esta apartada, pero es muy tranquilo.

Tenemos vigilancia todo el día porque al final de la calle (en la siguiente casa) está la línea verde, y ha unos señores con fusiles por si vienen los turcos.

Mis compañeras de piso me contaron que una vez se dejaron la puerta abierta toda la noche y un soldado vino y les preguntó si estaba todo bien… claro, el pobre estaba preocupado.

Bueno, es el momento de investigar por nuestra cuenta. Demos las gracias a Luis y… ¡A INVESTIGAR!

Las fotos del post son propiedad de Luis, que amablemente me las cedieron para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Ya ha llegado el calor. Chipre vuelve a ser un destino apetecible.

Hoy hace un año

Megan Fox no quedó satisfecha

El chico de la “fiesshhhta”… ¿en el anuncio de Fanta?

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Una española perdida en… Leicester

21 mayo 2010

BecConsejo: “No intentes hacerte el chulo pronunciando en inglés, porque si lo hablas mal, el ridículo puede ser memorable”

Eran otros tiempos, hacía frío, el Barça aún no había ganado la Liga, el Sevilla y el Atlético  no tenían títulos este año… y nosotros viajábamos a Estambul.

Luego llegó la nube volcánica, la pereza, los compromisos… y los expatriados se fueron quedando en el tintero. Tengo previstos unos cuantos viajes más, así que mejor recuperarlos ahora que ya ha llegado el buen tiempo. Manos en la nuca, pies cruzados… ¡ya! ¡¡¡VIAJAMOS A LEICESTER!!! Allí nos espera Arancha:

1) Nombre

Arancha.

2) Edad

23 años.

3) En España vivía…

En Madrid.

4) Ahora vivo…

En Leicester.

5) Me mudé…

A finales de septiembre.

6) ¿Por qué me fui?

Para mejorar mi inglés.

7) La mejor comida de Leicester…

El Sunday Roast. Aquí los domingos todos los restaurantes ofrecen este plato típico de las familias inglesas, compuesto por carne (pollo, cordero o ternera) distintas verduras de temporada (zanahoria, habichuelas, brócoli…), patata asada y un hojaldre vacío llamado Yorkshire pudding. Todo cubierto con “gravy”, una salsa hecha a base de cebolla.

1) De España añoro…

La familia, los amigos, el sol, el calor, la comida…

2) En España no tenía y ahora sí…

Una cama y una habitación enorme, muchas responsabilidades, más independencia y la oportunidad de hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero.

3) De Leicester no me gusta…

Tener que pagar sólo por entrar en los sitios, sin ni siquiera derecho a una consumición, el transporte público, muy escaso y limitado, y las horas a las que cierran los comercios.

4) Recomiendo que visitéis…

El Abbey Park o el río Soar pero sobretodo el centro de la ciudad y el mercado..

Bienvenidos. ¡Esto es Esparta Leicester!

La llegada

“Hice mi llegada triunfal a Leicester el pasado 24 de Septiembre. Una vez aquí me encontré con una ciudad de la que no había oído hablar nunca, no conocía casi nada y de la que por no saber, no sabía ni pronunciar.

L-e-i-c-e-s-t-e-r. Literalmente “Lester” o como dirían los lugareños “Lesta” pero no “Licester” ni “Lichester”, un error común entre todos aquellos que venimos de nuevas.

Cuando llegas a algún sitio que no conoces lo haces con miedo, incertidumbre e inseguridad. No sabes moverte, ni hacia donde poder dirigirte y dudas de todas aquellas cosas con las que te vas topando por el camino. Así me sucedió a mí. Llegué de madrugada a una ciudad industrial, de aspecto gris y ambiente poco acogedor. Pero pronto el tiempo y sus encantos me convencieron de mi buena elección.

Una ciudad multicultural

Vine a Leicester con la idea de mejorar el inglés y una vez aquí me topé con una ciudad industrial, la más poblada del oeste de Midlans y la octava de Inglaterra. Su población se caracteriza por ser multirracial, se trata de la ciudad inglesa con más hindúes por metro cuadrado, una población que ha sabido mezclarse a la perfección con la autóctona sin perder su esencia, en cuanto a culto y tradiciones de todo tipo, incluso las culinarias, las cuales tienen una importante presencia en la ciudad.

Otra de las cosas que me llamó la atención al llegar aquí fue su amplia población universitaria. En esta ciudad podemos encontrar dos importantes Universidades, la de Leicester, situada en el puesto 28 del ránking de universidades de Reino Unido y  De Montfort, en el puesto número 51.

La juventud mueve el mundo y en este caso la ciudad, por eso cualquier noche es buena para salir por Leicester. En mi caso tuve suerte, los ingleses que he ido conociendo han sido gente amable, abierta y sobre todo muy paciente. En esta ciudad no he encontrado excusa para no practicar el idioma. Y mucho menos para no beberme una pinta de buena cerveza a un precio verdaderamente increíble.

El tiempo: un clásico inglés

¿Y cómo llevas lo del tiempo? Esta pregunta es una clásico que más de uno habrá dicho o habrá oído decir en el alguna ocasión. La lluvia, la humedad, el frío, la escasa luz, son fenómenos medioambientales que al español, acostumbrado al sol, preocupan inevitablemente. He de decir que a mí en un principio también, pero luego la cosa cambia, no parece tan trágico ni tan duro de llevar y uno hasta consigue llegar a acostumbrarse. Aprendes a apreciar el sol y a dominar la molesta lluvia.

He intentado informarme de una manera rigurosa acerca de la siguiente afirmación que le voy a hacer al lector, sin embargo no he podido encontrar nada al respecto. Me baso, por lo tanto, en las palabras textuales de lo que un amigo me dijo al llegar; “debido a la localización geográfica de Leicester, se trata de una de las ciudades de Inglaterra donde menos llueve, a diferencia de Londres por ejemplo”.

Esto es un punto a su favor para todo aquel que deteste la lluvia pero que inevitablemente deba elegir una ciudad de Inglaterra donde pasar su estancia.

No me deja de sorprender, ver, sobretodo, a las chicas en pleno invierno luciendo vestidos de tirantes, en sandalias y sin abrigo ¡EN PLENA CALLE! Claro que a ellos quienes les sorprendemos somos nosotros, y en alguna ocasión nos han llegado a tomar, incluso, por esquimales. De hecho, los españoles nos hemos ido reconociendo los unos a los otros por la cantidad de ropa que llevábamos encima.

El “placer” de comer

Dejémoslo en la necesidad de comer. Un paseo por aquí es un “abrebocas”, al igual que en otras muchas ciudades de Inglaterra dónde he tenido el gusto de estar, las calles de Leicester huelen a todo tipo de artes culinarios, por llamarlos de alguna manera. Los olores a comida rápida, hindú, china, italiana….y un largo etcétera se entre mezclan, combinan y unen sus fuerzas y como si del mejor marketing se tratara invitan al peatón a decantarse por alguna de ellas.

La comida es otro de los clásicos de Inglaterra y no precisamente por su buena fama. Tienen algunos guisos típicos como el Fish&Chips o el Sunday Roast, un completo, nutritivo y tradicional plato que suelen compartir las familias inglesas los domingos, compuesto por varios tipos de verduras, puré de patata, patatas, carne de cerdo, cordero o ternera y un pequeño bollo de pan, todo a su vez regado con una salsa de carne conocida como “Gravy”.

La pequeña excepción a tanto aporte calórico la encontré en el gran mercado que Leicester despliega en el centro todos los días salvo los domingos. Uno de los más antiguos de Inglaterra, donde he podido encontrar gran variedad de verduras y frutas a unos precios realmente sorprendentes. Merece la pena pasarse por aquí media hora antes de su cierre (5 de la tarde) para encontrar todo ese despliegue de vitaminas a mitad de precio, al grito de “one bowl for a pound” (una libra por un bol lleno de fruta o verdura). Yo disfruto mucho los días que visito el mercado, el ambiente, el colorido, los olores… suponen un verdadero placer para los sentidos.

Una gran desconocida

Pocos son los afortunados que saben algo acerca de Leicester. Antes de venir, yo apenas había oído hablar de ella, por eso aprovecho esta oportunidad para acercar este lugar del mundo a más personas y hacer que el número de afortunados ascienda.

Los seguidores del fútbol, son un ejemplo de gente afortunada, seguramente ellos si sepan algo más de aquí, algunos recordarán que este modesto equipo llegó a estar, tiempo atrás, en primera división. Pero sobretodo serán los aficionados al rugby los más conocedores del tema, ya que los Leicester Tigers son considerados como el mejor equipo inglés de la historia del rugby. Si no conoces las reglas, al menos merece la pena ver a las grandes bestias en acción. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la brutalidad de este deporte, pero también la forma en que los aficionados disfrutan de él, lo hacen de una manera tranquila, sosegada, animando en contadas ocasiones y aplaudiendo de manera civilizada cuando se produce una buena jugada. Todo un contraste con la batalla que se está viviendo en el campo.

Leicester tiene un eje central, un monumento que recibe el nombre de “Clock Tower” alrededor de él gira todo el ambiente de la ciudad, se despliegan entorno a este monolito tiendas, bares, cafeterías, dos centros comerciales y un sinfín de restaurantes entre los cuales también podemos encontrar la cocina española.

De Leicester también debo destacar su río, Soar, que da encanto a la ciudad, el observatorio espacial del Abbey Park y un gran teatro, el Curve.

A tan solo dos horas de Londres, Leicester es una ciudad perfecta para los estudiantes. Al ser una ciudad eminentemente universitaria el nivel de vida resulta muy asequible para los bolsillos más jóvenes y sus bares, precios y descuentos se ajustan estupendamente a las necesidades de su público.

También tiene sus pegas, como todo, pero no voy a ser yo quién las nombre, el interesado que venga y las descubra por sí mismo, yo al menos me llevo un grato recuerdo de mi estancia aquí. Leicester fue entrando poco a poco en mi corazón y consiguió enamorarme”.

Si vais a Leicester no tenéis excusa. Arancha ha sido una guía formidable.

Las fotos del post son propiedad de Arancha, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Tiene muy buena pinta Leicester, ¿verdad?

Hoy hace un año

Carteles para la historia (un recuerdo memorable)

Anteponer tus creencias a la salud de tu hijo

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Un español perdido en… Estambul

20 abril 2010
BecConsejo: “Cuando alguien te hable en otro idioma y no sepas que ha dicho, responde ‘Y tú más’ (por si acaso). Lo peor que puede pasar, es que le digas un piropo”

Sí, los que tengan mejor memoria recordarán que ya estuvimos en Estambul, pero aquello fue en septiembre de 2009… así que bah, ¿quién se acuerda?

Creo que es el momento de tomar un avión, reírnos en la cara del volcán y plantarnos en ¡¡¡ESTAMBUL!!! Ale, lo he dicho tan rápido que no nos ha dado tiempo ni a ver una película. En fin, os dejo con Kike:

1) Nombre

Kike.

2) Edad

34 años.

3) En España vivía…

En A Coruña.

4) Ahora vivo…

En Estambul.

5) Me mudé…

El dos de mayo del año pasado, hace casi un año justo.

6) ¿Por qué me fui?

Hace tiempo decidí que quería vivir viajando, para ello, pretendo vivir en diferentes lugares del mundo hasta que me dejen de resultar excitantes y novedosos, o me surja una mejor posibilidad. Vamos, hasta que entre en un rutina que ya tenía de donde vengo.

El mundo es muy grande y me apetece conocerlo viviendo en los lugares, no sólo yendo de vacaciones. Es así como puedes realmente conocerlos. Hace algo más de dos años, me trasladé a Edimburgo, donde estuvo 6 meses, y a donde volveré seguro algún día. Ahora mismo estoy en Estambul y mi siguiente destino será Australia.

7) La mejor comida de Estambul…

Es uno de los mejores países para comer de los que conozco.El típico kebap en sus múltiples variantes es obligatorio probarlo, pero para los que no sean muy de carne (como es mi caso), el pescado aquí es delicioso, además de aperitivos como el Lahmacun, los quesos, su desayuno típico basado en huevo duro, pepino, tomate, aceitunas, queso y alguna fruta, siempre acompañado por té es además de saludable exquisito.

1) De España añoro…

A mis amigos y el jamón serrano.

2) En España no tenía y ahora sí…

Nuevos amigos, nuevos sabores, nuevos olores, una cultura diferente, tópicos, pero reales.

3) De Estambul no me gusta…

Es enorme… las distancias aquí son criminales, así como el tráfico. Al igual que en las grandes ciudades, para quedar con un amigo, o simplemente jugar una pachanga de fútbol, tienes que irte de casa una hora y pico antes, dependiendo de la zona a la que vayas, puede llevarte incluso más de dos horas. De donde yo vengo, en dos horas estoy en otro país (Portugal).

Además de eso, la comunicación debido al idioma a veces es muy complicada o imposible. Poca gente habla inglés, y yo no tengo ni idea de turco así que imagínate.

4) Recomiendo que visitéis…

Imposible decir una sola cosa, en realidad Estambul tiene muchísimo que ver. Cualquiera que quiera visitar la ciudad, y conocerla un poco, necesitaría al menos 5 días, sólo para ver y disfrutar de lo más turístico y no morir en el intento.

Por nombrar algunas cosas: La mezquita azul, Santa Sofía, el gran Bazar, el mercado de las especias, la torre Galata, la torre Maiden, el café Pierre Loti, la calle Istiklal, Kadikoy, las islas Princesa, un tour por el Bósforo hasta el mar Negro, etc, etc.

Bienvenidos a Estambul. Todas las fotos que veréis son de Kike (estorde), y os recomiendo que echéis un vistazo a las que hay en su Flickr, porque no tienen desperdicio.

Primer contacto

“Durante mis primeros meses en Estambul no usé más que pantalón corto y camisetas, debido al calor que por estos lares hace en verano. Incluso en septiembre, a pesar de las lluvias torrenciales, la temperatura seguía siendo muy agradable.

Al principio me llamaba la atención y le aportaba a mi experiencia una banda sonora exótica, la llamada cinco veces al día al rezo desde todas las mezquitas que salpican la ciudad. Ahora, viviendo muy cerca de una pequeña, lo difícil es vivir lejos de alguna, lo cierto es que ha pasado casi a ser un sonido más de la ciudad, como los claxon de los coches.

Es curioso, al principio, la amabilidad de la gente. Aquí están muy acostumbrados al contacto físico aunque no te conozcan de nada. En el saludo entre dos hombres, además de darse la mano, se dan dos besos (haces el gesto de…) en las mejillas, tal y como hacemos en España, entre un hombre y una mujer.

Malos estereotipos

Debido a malos estereotipos, sobre todo al principio, tendía a prejuzgar la súper amabilidad de la gente. Haciendo que me preguntase constantemente si me estaban pretendiendo vender algo o si querían algo de mí. Al final te das cuenta de que en realidad son así. Tampoco voy a decirte que absolutamente todo el mundo es así, ya que en esta ciudad de alrededor 15 millones de habitantes, por supuesto hay de todo, pero en general, la gente es muy amable.

Aunque por las zonas más turísticas no hay demasiados problemas, para vivir aquí, el idioma resulta una gran barrera en muchas ocasiones. En general la gente sabe muy poco o nada de inglés (salvo gente joven universitaria) y mi nivel de turco es 0, así que hacerse entender en muchas ocasiones pasa por usar los gestos como medio de comunicación, y no siempre funciona.

El transporte

Sobre los medios de transporte, aunque hay muchos tipos, y para ir a las zonas más turísticas no tendrás ningún problema, lo cierto es que muchas zonas están muy mal comunicadas. Por ponerte un ejemplo, desde donde vivo al centro de la ciudad, tardo unos 25 minutos, sin embargo a veces voy a jugar al fútbol a una zona a medio camino, pero un poco separada de la ruta hacia el centro y tardo más de una hora, por culpa de que tengo que tomar 3 transportes diferentes para llegar. La mitad de la distancia es más del doble de tiempo.

El mejor y más rápido medio de transporte para toda la ciudad es el dolmus, una especie de taxis compartidos, donde pagas un precio fijo por el trayecto (al cambio bastante barato), y compartes tu trayecto con 7 personas más. Es rápido, no resulta caro, y funcionan casi las 24 horas. Sin embargo las paradas no están señalizadas, debes conocer las zonas de Estambul, y tener en cuenta que sus conductores no hablan inglés. Así que para los turistas, no es muy recomendable, a menos que te lleve alguien que sepa moverse en ellos.

Existe una línea de metro, pero sólo por una parte de la zona europea. Así que o vives por ahí u olvidate.

Otras curiosidades

Otras cosas que me siguen llamando la atención es la cantidad de té que la gente bebe, lo mucho que fuman, lo aficionados que son a juegos como el backgammon, lo forofos que son con el fútbol (yo creí que me lo tomaba demasiado en serio, hasta que vine aquí). Sobre el tabaco, hace un año entró en vigor una ley antitabaco que prohibía fumar dentro de los restaurantes, lugares de trabajo, etc.

También me sorprende cuanta gente musulmana (la gran mayoría por aquí) es practicante. Me refiero, creí que la gente joven, sería más como en España, que aunque se consideren católicos, muy pocos son practicantes. Aquí he conocido a muchos que por lo menos los viernes (lo que para nosotros sería el domingo) van a la mezquita a rezar.

Así como también me sorprendió que la gran mayoría están circuncidados. En este sentido, he aprendido, aquí que para ellos, ese es un día de fiesta (comparable en algún sentido a la primera comunión nuestra). Ese día el niño es el protagonista, se viste con un traje “tipo principito” (a nosotros nos vestían de “marineritos”), reciben regalos, se reúne la familia directa”.

Bueno, con un guía como Kike dan ganas de quedarse, pero vamos a dejarle que descanse, que el pobre tendrá más asuntos que atender.

Las fotos del post son propiedad de Kike, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Pues voy teniendo ganicas de ir a Estambul…

Recomendación musical


Hoy hace un año…

Talentos ocultos en YouTube (I)

31 años con una aguja en el culo

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Un español perdido en… Berlín

13 abril 2010
BecConsejo: “Intenta que tu pareja hable un idioma distinto al tuyo (a ser posible, que no os podáis comunicar verbalmente en ninguna lengua). Discutiréis mucho menos”

Bueno, la excursión por Hanoi ha estado bastante bien, pero me temo que es hora de embarcar.

Volvemos a una capital europea, una de mis favoritas, con mucha historia detrás y millones de posibilidades… al menos cuando vas como turista, jeje.

Veremos El Hundimiento durante el trayecto para ponernos en situación porque vamos… ¡¡¡A BERLÍN!!! Allí nos espera Alberto.

1) Nombre

Alberto.

2) Edad

33 años.

3) En España vivía…

En Amorebieta (Vizcaya).

4) Ahora vivo…

En Berlín (Este).

5) Me mudé…

En el año 2001.

6) ¿Por qué me fui?

Sólo venía de vacaciones… y me quedé.

7) La mejor comida de Berlín es…

Me encanta el Kassler, es una carne de cerdo muy rica, cocinada de una manera diferente a la que conocemos. También el Döner, Bouletten (parecido a las albóndigas o carne picada), Soljanka, una sopa que hacían en el este con restos de comida, ahora la hacen con restos pero claro… con restos “de lujo” por así decirlo :) .

1) De España añoro…

A mi familia y amigos, la costa… pero bueno, en estos tiempos, 2.000 kilómetros no es distancia.

2) En España no tenía y ahora sí…

Hago lo que quiero, me visto como quiero, me junto con quien quiero y tengo a mi mujer berlinesa, que si me hubiera quedado ahí no la habría conocido.

3) De Berlín no me gusta…

El invierno, por lo demás me encanta.

4) Recomiendo que visitéis…

Deberíais venir una semana, porque en cada esquina hay algo interesante: el Checkpoint Charlie, el jardín botánico y a quien le interese, el campo de concentración de Sachsenhausen. También el muro (queda un trozo de unos 600 metros), la puerta de Brandenburgo, gedächtnis-Kirche… es que hay tantas cosas… y los barrios de Kreuzberg, Friedrichshain y Prenzlauerberg con mucha vidilla.

Bienvenidos a Berlín. ¡Os dejo con Alberto!

A la aventura

Me vine a Berlín de vacaciones con una novia que tenía de Gernika (País Vasco) cuya madre es Berlinesa. Ella también era nacida en Berlín, pero de pequeña se fueron a vivir a Gernika ya que el padre era de Bilbao y creo que el frío de Berlín (hace años, 20 bajo cero en invierno) no era lo suyo.

Nos conocimos en el País Vasco y sin muchas vueltas de cabeza, decidimos venir para un semestre a Berlín. Ella estaba de Erasmus y yo, por así decirlo, de vacaciones.

Vendí mi coche y con algo de dinero que teníamos, nos disponíamos a pasarlo bien y a conocer un poquito qué es lo que hay fuera de España. Otra cultura, otras costumbres y, lo más interesante, gente de todo tipo de culturas.

Adaptación

Al principio (los dos primeros meses) no hice nada más que gozar del verano, pero a medida que iba pasando el tiempo, sentía cada vez más la necesidad de relacionarme con las diferentes personas que me había topado. Así que me apunte a una academia y empecé a aprender alemán. Era muy divertido, 3 o 4 chinos, 2 chicas de Mongolia, una italiana, un peruano, una colombiana, un turco un tío de Georgia…

La relación con estas personas abrió muchísimo mis horizontes y me motivó para seguir aprendiendo el idioma. No lo hacía por obligación, sino por gusto, y tampoco lo hacía con expectativas de quedarme aquí.

Asentamiento

Bueno, más adelante (a los 4 meses) encontré un trabajo de estudiante, 4 horas al día pegando pegatinas a catálogos de propaganda, aburrido pero muy bien pagado. Los 6 meses pasaron a ser 2 años y poco a poco veíamos que nos iba a ser difícil volver al “pueblito” después de haber vivido en una ciudad tan maravillosa como es Berlín.

Y así fue. Después de aprender más o menos el idioma, me salió la oportunidad de estudiar márketing durante 3 añosy, aunque no fue nada sencillo, me saqué el título y actualmente trabajo para el DIN (Beuth Verlag).

Multicultura y frío

Lo que más me gusta de Berlín es la multicultura, sin duda alguna lo que más me ha hecho crecer como persona y lo que más ha abierto mis horizontes. También el poder ir en bici a todos los lados de la ciudad, ya que está muy bien habilitado. En verano me encantanlos lagos que hay alrededor de todo Berlín, con playas artificiales.

Lo peor es el invierno, jeje, sobre todo los meses de diciembre y enero, ya que a veces hace 10-15 grados bajo cero. Pero bueno, al mal tiempo buena cara.

Dejamos a Alberto que se marche, que no es plan de tenerle todo el día aquí entretenido. Bueno qué, ¿os animáis a ir a Berlín? ¡Tened cuidado que parece que engancha!

Las fotos del post son propiedad de Alberto, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Yo sólo he estado un par de días, pero lo recomiendo, 100%.

Hoy hace un año…

El genio Patrick Swayze

Un ginecólogo y las ventas de coches

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Un español perdido en… Hanoi

06 abril 2010

¿Qué tal por la Toscana? Seguro que lo habéis pasado bien, porque Alba es una chica encantadora.

Pues bien, nos vamos a tomar un respiro de estos viajes continentales y daremos un saltito. Cinturones, ojos bien abiertos para ver … Y que le gusten los perros y preparaos, porque viajamos… ¡¡¡A HANOI!!! Allí nos espera Eloy, un crack.

1) Nombre

Eloy.

2) Edad

33 años.

3) En España vivía…

En Madrid.

4) Ahora vivo…

En Hanoi (Vietnam).

5) Me mudé…

Hace dos años.

6) ¿Por qué me fui?

Huyendo de España.

1) De España añoro…

Poco. Familia, amigos y para de contar.

2) En España no tenía y ahora sí…

¿Una vida más digna? Jejeje.

3) De Hanoi no me gusta…

La contaminación.

4) Recomiendo que visitéis…

En general me quedo con la cultura, es increíble.

5) La mejor comida de Hanoi es…

A mí me gustan mucho el banh quon y los banh baos (rollitos frescos y bollitos de arroz, respectivamente), pero el pho bo es el plato más internacional.

Bueno, esto es Hanoi. Os doy algunas claves que me ha chivado Eloy para que os apañéis mejor por aquí.

- El precio de una barra de pan depende. El legado francés aún está latente. Se puede encontrar una buena baguette por unos 8.000 dongs (± 0,32€).

- No hay metro y el billete de bus creo que anda por los 3.000 dongs. Yo voy a todos los sitios en moto.

- Un café barato cuesta 5.000 dongs (± 0,20€)

- Los alquileres están subiendo mucho. Si eres extranjero, suelen cobrarte más. Un buen apartamento cuesta alrededor de los 400/500 dólares americanos (de 300 a 400 euros, más o menos).

- Los sueldos, para muchos extranjeros, son como los sueldos europeos, pero con un coste de la vida muy inferior al del viejo continente. Entre los vietnamitas hay de todo. Algunos ganan un dólar al día, si lo ganan.

- No hay mucho paro. Es un país en pleno crecimiento.

“Bienvenidos a Hanoi, una de las pocas capitales comunistas que quedan en el Mundo y también, todo sea dicho, una de las más caóticas. Aquí todo se convierte en una experiencia insólita para el visitante. Es una ciudad que vive a caballo entre su tremenda herencia cultural, una rica historia y el rápido crecimiento económico que está experimentando. Estos contrastes, sumados a la influencia del legado francés la dotan de un exotismo muy al estilo de la vieja Asia.

Vida en la calle

Una de esas estampas impagables del día a día es la de los lugareños haciendo su vida en la calle. Comer, beber, siesta… todo gira en torno a pequeños puestos de comida, improvisadas sillas alrededor de un barril de bia hoi o cerveza fresca o insistentes vendedores callejeros dispuestos a vender sus artículos cueste lo que cueste. Aderezado, como no, con un incesante, ruidoso y enmarañado tráfico donde la motocicleta es la reina.

Feel like a rockstar!

Con un sueldo de mileurista español, se pueden hacer maravillas. Esos caprichos que te permites con cuentagotas en Europa, aquí están a la orden del día.

Salir a un restaurante o de copas ya no es un problema, sino todo un placer. Personalmente disfruto mucho cocinando en casa de vez en cuando, pero lo normal haciendo vida de expat es comer o cenar fuera prácticamente todos los días.

Salir de noche es toda una experiencia, y aunque algunos establecimientos están empezando a subir sus tarifas, aún encuentras pubs con tercios a 15.000 o 25.000 dongs (0,60 / 1€)

Gastronomía milenaria

La cocina vietnamita es de una riqueza extraordinaria y está, como no, muy ligada a la cultura del país. Aunque de influencia China, se puede afirmar que con más de quinientos platos tradicionales tiene una marcado estilo propio.

Las zumos de frutas tropicales son una de las mejores opciones cuando el calor aprieta. Nada de tetra bricks, sino auténtico jugo recién exprimido de piña, pitaya, maracuyá, lima o caña de azúcar.

La cerveza más barata del mundo

Como he mencionado antes, la bia hoi es la cerveza fresca vietnamita. Está elaborada de manera tradicional, sin conservantes ni aditivos, por lo que los barriles deben consumirse con rapidez. En el famoso “international bia hoi corner”, situado en el barrio antiguo de Hanoi, puede degustarse un vaso de este refresco por unos 3.000 a 4.000 dongs unos 0,12 / 0,16 €. Más barata que una botella de agua mineral.

Hasta aquí el viaje por Hanoi. ¡Espero que lo hayáis disfrutado!

Las fotos del post son propiedad de Eloy, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Si os habéis quedado con ganas de más, es obligatorio echarle un vistazo al blog de Eloy.

Hoy hace un año…

De stripper a monja

Así es MC Larrosa

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Una española perdida en… la Toscana

30 marzo 2010

Qué bonito es el viejo continente, no me digáis que no. Después de pasarnos por Francia y por Inglaterra, ha llegado el turno de otro de los países europeos con más historia.

Cinturones abrochados y ojos bien abiertos, que durante el trayecto veremos El amor perjudica seriamente la salud, en un homenaje a Gabino Diego. El viaje se nos hará muy corto, no os preocupéis, porque vamos rumbo a… ¡¡LA TOSCANA!!

Allí nos espera Alba, que es un encanto de mujer y nos hará de guía:

1) Nombre

Alba.

2) Edad

25 años.

3) En España vivía…

En Elche (Alicante).

4) Ahora vivo…

En Borgo San Lorenzo, Firenze, Italia. (o quizá debería decir a 2 km. de Borgo S.L, jeje) El pueblo se encuentra en una zona llamada “valle del Mugello”.

5) Me mudé…

Hace casi medio año y tengo previsto quedarme aquí hasta octubre

6) ¿Por qué me fui?

Vine aquí para hacer mi voluntariado europeo en una asociación que trabaja con ancianos y discapacitados. Yo trabajo con los discapacitados. Soy maestra de educación especial y por eso elegí este proyecto.

7) La mejor comida de la Toscana es…

Como pueblo italiano que es, se precia por su pasta y pizza. Sonará a tópico pero es cierto. ¡Los italianos no saben vivir sin ello! De la zona es especialmente típico “I tortelli di patata”, que están realmente buenos. Otra cosa que está la mar de bien es el helado artesanal de la heladeria (creo que única en el pueblo).

1) De España añoro…

El sol. Porque aquí, por lo menos ahora, los días son muy cortos (a las 5 de la tarde se hace de noche) y la vida social callejera. A las 8 es practicamente imposible ver un alma por la calle..

2) En España no tenía y ahora sí…

Un trabajo que me encanta (aunque en realidad sea una voluntaria), y el contacto con la naturaleza. ¡Vivo en medio de ninguna parte rodeada de verdor! Y tener cuatro estaciones. Aunque de momento sólo he descubierto dos, dadme tiempo…jejeje.

3) De la Toscana no me gusta…

¡El frío y la falta de opciones de ocio más allá del pub de puretas! También las miradas inquisitivas de las gentes del lugar, aunque ahora como todo el mundo sabe que soy “la ragazza spagnola” pues la cosa se ha calmado bastante, jejeje..

4) Recomiendo que visitéis…

Depende de gustos, pero yo recomendaría visitar Firenze antes que Borgo, no obstante en Borgo se precian de tener una madonna auténtica del Giotto en la pequeña Iglesia del pueblo. Otras cosas curiosas de ver son La Piaza de l’orologio y el edificio de la biblioteca. Para los fanáticos del motor está muy cerca de aquí el circuito del “Mugello”. Igualmente para los que estén más interesados en las vistas sin igual, las iglesias centenarias y demás, basta con darse un paseo por los alrededores (en bici preferiblemente, que así respiras el aire toscano, jejeje) para disfrutar del paisaje! En el pueblo de al lado (Scarperia) existen varias cosillas interesantes que ver, como el Palazo dei Vicari.

Bienvenidos a Italia. Os doy unas claves que me ha dado Alba y os dejo rápidamente con ella:

-El billete para ir de aquí a Firenze o viceversa son unos 3 euros el viaje corto (40 min.) . Existe otra línea que tarda 1:15 porque para en cada pueblo del lugar y cuesta un poquillo más.

-Un capuccino cuesta 1’10 más o menos, depende del local. El mejor que he probado te lo sirven con una espuma deliciosa en el bar más pequeño que visto en mi vida. En el bar de Mario, un bar que se cae a pedazos, pero el camarero viste de traje chaqueta-corbata siempre.

- Los sueldos están bastante bien, (al menos los currantes de aquí): sobre los 1000 euros por ejemplo en un trabajo a tiempo parcial (imagino que no en todos), aunque aquí la vida en general es bastante cara. Todo está por los cielos… ¡Incluso algo tan sencillo como los chicles!

- El paro: están igual de jodíos aquí que en España. Sólo que si a esto le sumas que esto es una zona rural…pues el tema se acrecenta.

Los sueños de Hollywood

Cuando encontré este proyecto en la base de datos del S.V.E (Servicio de Voluntariado Europeo) no le di más importancia al lugar, puesto que por el nombre me sonaba a que podía ser cualquier lugar en Italia (no ponía Firenze, jejeje). Recuerdo cuando lo busqué en google maps… casi me caigo de culo.

Pues bien, mi aventura comenzó hace unos 6 meses, y aquí estoy. Viviendo en la Toscana, como muchos soñarán hacer. Pero siento ser yo la que rompa un poco los sueños de Hollywood que todos tenemos (incluida yo) en mente, ya que puedo decir que suena mejor de lo que es (al menos ahora en invierno).

He de decir que vivo en la zona norte de la Toscana, lo que hacen que clima y el relieve sean un poquito más duros. Pero no obstante, las puestas de sol, los cielos nocturnos, las colinas de praderas sin fin y los cipreses esparcidos, no tienen precio.

Villagio San Francesco

Yo concretamente vivo en un lugar llamado “Villagio San Francesco”, una especie de complejo que se encuentra a unos 2 km. de Borgo San Lorenzo. Es una institución religiosa (aunque son muy respetuosos con el credo o no credo personal de cada cual). El Villagio consta de un edificio principal que se divide en la residencia de ancianos “San Carlo” y la de los discapacitados “Santa Elisabetta” donde trabajo. Después existe una pequeña casita acogedora “Santa Chiara” donde viven los ancianos que son autónomos, y nosotras las voluntarias.

Tienen una sala-teatro para todo tipo de usos “Forum Compostela”, además de una guardería “Asilo dei noni” para los niños de la zona, una pradera-campofútbol inmensa, unos jardines respetables y muuucho verdor. Ya fuera del Villagio tienen además una casa para adolescentes sin familia y varias cosillas más.

El ser voluntaria en un lugar así requiere de paciencia, puesto que aparte de tener que compartir habitación con gente que no conoces en principio, has de compartir tu espacio con personas venidas cada una de una parte diferente. Por ejemplo, comparto habitación con dos chicas turcas, y aparte está una francesa y una armenia. Además,, hay que compartir “el resto de la casa” con los ancianos que la habitan y con los trabajadores del lugar, respetar horarios, costumbres…etc.

Sin embargo, una vez que te haces a ello no es tan difícil. Eso sí, si Borgo San Lorenzo es pequeño y casi como una burbuja porque todo el mundo se conoce, puedo decir que vivo en una burbuja dentro de una burbuja. Esto es una comunidad en la que hasta el mas mínimo detalle se conoce. Todo el mundo se saluda por el nombre todas las mañanas, y todo el mundo te pregunta como te va “el dolor de oído” aunque tú sólo se lo contaras al doctor…

Escapadas

Una manera de salir de la microburbuja son las escapas a Borgo a hacer la compra (nos suministran de todo, pero la cervecita y pijadas varias no, como es lógico) o el ir a la “Scuola media” para nuestro curso de italiano. Lo mejor de ello es el viaje de ida (siempre en bici por supuesto, otra cosa que nos suministra la asociación), ya que todavía es de día y las vistas son espectaculares, todo colina abajo, se puede apreciar el inicio de la puesta de sol en el valle en todo su esplendor.

En caso de no querer ir en bici, podemos atravesar “El bosque de los frailes” que no es tan bosque como lo llaman, pero es precioso, con sus boscosidades, su prado en el medio y su riachuelo. Y sus vista espectaculares del valle.

Lo que ya no está tan bien es volver a las 7 o por ahí, cuando ni los cuatro coches de siempre circulan por la carreterilla. Es de noche cerrada, una densa niebla cubre todo, y el frescor toscano hace de las suyas. Añadámosle que ahora es todo cuesta arriba. Un auténtico dramatic landscape.

Obviamente la reina de las escapadas es Firenze, creo que no hace falta que diga los porqués. A mí por lo menos me tiene enamorada y siempre que puedo me escapo aunque sea a pasar la tarde y tomarme un capuccino a las escaleras del duomo.

Pero aparte de eso, cuando hace sol y no demasiado frío, suelo tener la costumbre de irme en bici a dar una vuelta por los caminillos perdidos, y toparme con estampas de postal. Uno de mis sitios preferidos (aunque no tan perdido) es el parque del “Bastione” como lo llaman por aquí, un parque que corre al lado de la orilla del río que atraviesa Borgo, “Il fiume Sieve”. Es un lugar muy relajante que, según me han dicho, en verano tiene unos 20 grados más y es mucho mejor, donde va a parar, jajajaja.

Clima y cultura

Sobre el clima, hasta hace nada había días que hacía un sol radiante (no muchos últimamente), otros que se podía pasar varios seguidos lloviendo, y otros en los que te levantabas y todo estaba nevado. En otras palabras, ha sido un auténtico invierno.

En cuanto a la cultura y carácter de la gente por estos lados he de decir que no se diferencia mucho de la nuestra. Son igual de gritones o más cuando las conversaciones se vuelven interesantes o apasionadas, gesticulan una barbaridad al hablar (cosa que me hace mucha gracia) y su carácter es muy abierto.

Todos tienen en mente a España como un sueño dorado donde la siesta es el deporte nacional y siempre luce el sol. Es una de las cosas que más gracia me ha hecho ver, darme cuenta de la imagen que tienen de nosotros desde fuera.

En fin, es cierto que la Toscana tendrá sus cosas duras, al fin y al cabo no deja de ser una zona rural (las zonas fuera de los grandes núcleos), pero si dejamos a un lado eso, vivir aquí resulta una experiencia única. En mi caso no es sólo por el lugar, sino principalmente por el trabajo que desempeño. ¡Y esto es todo amigos!

Bueno, espero que os haya servido el relato de Alba. Ahora recoged vuestras cosas y hospedaros en el lugar más acogedor que encontréis. Es el momento de conocer la zona por vuestra cuenta.

Las fotos del post son propiedad de Alba, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Gracias por utilizar Aerolíneas Bec. Esperamos que sigan confiando en nosotros en el futuro.

Hoy hace un año…

Esto no es un coche, es…

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Un español perdido en… Londres

23 marzo 2010

Bueno, bueno, parece que la sección se ha mudado del lunes al martes sin hacer demasiado ruido. Hoy seguimos con nuestra gira europea, después de la agradable visita a Grenoble.

Muchos de vosotros habréis estado, pero es una ciudad tan encantadora que merece la pena volver. Cinturones abrochados, ojos bien abiertos para ver Kung Fu sion durante el trayecto y volamos rumbo a… ¡LONDRES!

Allí nos espera Jorge, a quien podéis leer en guirilandia, que nos hará de guía por esta ciudad fantástica.

1) Nombre

Jorge.

2) Edad

30 años.

3) En España vivía…

En Zaragoza.

4) Ahora vivo…

En Londres (Reino Unido).

5) Me mudé…

En octubre de 2008.

6) ¿Por qué me fui?

No tenía ninguna razón para no hacerlo.

1) De España añoro…

La monataña y las persianas.

2) En España no tenía y ahora sí…

Una vida social sin descanso.

3) De Londres no me gusta…

Los horarios. Uno no se termina de acostumbrar a que muchas tiendas cierren a las 6 de la tarde, los pubs a las 11 y muchos sitios de marcha a la 1 o las 2.

4) Recomiendo que visitéis…

Imprescindible pasear por el Southbank, la orilla sur del Támesis, y también los mercadillos, Portobello, Camden, Spitafields,…

5) La mejor comida de Londres

La que se copian de otros países. Aquí se encuentra comida de cualquier lugar del mundo.

A quienes ya estuvisteis y a los que no, Welcome. This is London.

Una ciudad joven

Londres es una ciudad muy joven y dinámica; de hecho, hay veces que hasta te resulta extraño ver a algún abuelete por el centro. Siempre hay algo que hacer, la vida social y cultural es muy intensa, aunque también es muy cara, por lo que los salarios tienen que ser más altos por narices. De todas formas, hay gente con muchísimo dinero. Yo diría que es la ciudad perfecta si eres rico, siempre tendrás una buena oportunidad para gastarte la pasta.

La gente

Todo español que viene aquí llega con el mismo propósito: me juntaré solo con ingleses y así en poco tiempo hablaré mejor inglés que el rubio de los Morancos. Bueno pues esta gran idea te dura sólo el primer mes, luego acabas en el ghetto español, que aquí es enorme. Lógicamente, además de la base de amigos españoles, se hacen muchos amigos de todas partes del mundo, hay millones de asiáticos, muchos franceses y también muchos italianos. Lo que es difícil de encontrar es algún inglés, además de la Reina y creo que ella tampoco pasa mucho tiempo en Londres.

La fiesta

Lo malo es que llega el sábado noche, te juntas en alguna casa con españoles para cenar y echar unas copillas y a lo que te das cuenta se te han hecho las 12 y ya lo de entrar en algún bar se convierte en misión imposible. Nos pasa siempre y lo sabemos, pero no conseguimos salir “a la inglesa”, es decir, estar ya desde las 7 o las 8 de la tarde bebiendo como si nos fuese la vida en ello en el bar de turno.

El fútbol

Una de las pasiones de esta ciudad es el fútbol. Hay 5 equipos londinenses en la Premier League y además aquí se puede ver sin problemas los partidos más importantes de las demás ligas europeas, además de los partidos de Champions, por supuesto. Todo ello hace que, si te gusta el fútbol, como a mí, haya semanas que te terminas viendo dos partidos de Champions, otro de la liga inglesa y un par de la liga española, todo ello con sus respectivas pintas. Luego, si no quieres acabar con el tipo botijero de los ingleses, hay que hacer muchas millas por Hyde Park para compensar.

El tiempo

El tiempo no es como el de Marbella, pero no es tan malo como la gente lo pinta. Llueve bastante, pero no más que en Bilbao o Vigo, y cuando llueve no lo suele hacer durante mucho rato ni de forma muy fuerte, por lo que es bastante soportable. El sol si que escasea bastante, pero eso hace que se valoren mucho más los rayos de sol. El verano es completamente opuesto al de España, aquí cuando sale un día soleado la gente inunda las terrazas, los parques o cualquier pequeña porción de césped disponible. Se descalzan, se despelotan y aprovechan las horas más fuertes de sol sin pasarlo mal, ya que en todo el verano pasado sólo llegamos a los 30 grados un par de días. Mientras que en España ni los lagartos se atreven a salir a la calle antes de las 8 o las 9 de la tarde.

Bueno, dejamos a Jorge. Si aún tenéis ganas de más, pasaros por su blog que cuenta cosas bien interesantes y útiles.

PD: Y seguimos buscando expatriados… ¡que la cosa no decaiga!

Las fotos del post son propiedad de Jorge, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

Hoy hace un año…

Conchi necesitaba tu ayuda

Un cura está más protegido que un bebé y un lince juntos

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Una española perdida en… Grenoble

16 marzo 2010

Bueno, probablemente os habéis quedado con ganas de conocer un poco más Brasil, pero es el momento de volver a casa.

Para hacer el viaje más ameno veremos una película muy de trayectos en avión: Amor en el aire. Disfrutad del rato, porque vamos a… ¡¡¡GRENOBLE!!!

Allí nos espera María Rosa, que amablemente hará de guía. Con ella os dejo:

1) Nombre

María Rosa.

2) Edad

33 años.

3) En España vivía…

En Barcelona.

4) Ahora vivo…

En Grenoble (Francia).

5) Me mudé…

En enero de 2009.

6) ¿Por qué me fui?

Porque encontré trabajo aquí.

1) De España añoro…

La luz. Con tanta montaña el sol se pone muy temprano. Y el jamón serrano.

2) En España no tenía y ahora sí…

Un buen trabajo :)

3) De Grenoble no me gusta…

¡Que los bares cierran muy temprano! Y que no hay restaurantes abiertos los lunes por la noche.

4) Recomiendo que visitéis…

La Bastille, una fortaleza en la montaña, y la Chartreuse, un monasterio de monjes cartujanos.

5) La mejor comida de Grenoble…

Tartiflette, patatas al horno con queso y todo lo que le quieras echar. Y el Chartreuse y el Janepy, licores de hierbas que hacen los monjes de la cartuja.

Bienvenidos a Grenoble. Ahora sí que sí, en manos de María Rosa quedáis.

Una paronámica de Grenoble

Bueno, yo vivía en Molins de Rei, un pueblo cerca de Barcelona, y después en Rubí, una pequeña ciudad cerca de Barcelona también. Hace tres años me mudé a Viena (Austria) para hacer un postdoctorado, y de allí me vine a Grenoble. En realidad yo comparo Grenoble más con Viena que con Barcelona, porque en la ciudad no viví nunca.

Actualmente stoy haciendo un postdoc en biología estructural, trabajo con resonancia magnética nuclear para determinar la estructura de complejos proteína-rna.

Aquí existe un campus enorme, el Polygon Scientifique, donde se concentra la mayor parte de la investigación en Grenoble. Aquí está el sincrotrón, este gran anillo de aceleración de partículas (ESR F), y hay un instituto del EMBL. El ambiente científico es genial, hay mucha interacción entre grupos y entre investigadores.

Todo el mundo esquía

Todo el mundo esquía, todo el mundo. A mí me parece alucinante. Los fines de semana de invierno la ciudad se vacía porque todo el mundo está en las pistas.

Hay una estación a unos 30 minutos en coche, Chamrousse, o sea que es facilísimo… El resto del año aquí hay muchas actividades en la naturaleza: escalada, excursiones a pie, bicicleta, cualquier cosa en la montaña.

Grenoble está situado entre tres cordilleras, Chartreuse, Vercors y Belledone, en los prealpes, de manera que estamos rodeados de montaña.

Lluvia y nieve

Hace bastante frío, este invierno cuando llegué estuvo nevando una semana entera en la ciudad, no subíamos de los 0 grados. También llueve muy a menudo, durante todo el año.

En verano hay ciclos: un día llueve y baja un poco la temperatura, el día siguiente está nublado, luego vuelve a hacer sol 3 días, hasta el punto de llegar a los 40 grados, y otra vez lluvia.

De todos modos, a mí lo que más me gusta es la gente. Son todos muy amables, muy agradables. Me gusta también la lengua, creo que el francés es muy agradecido, es un idioma bonito.

También me impresionó el paisaje. Nunca había vivido en la montaña. Levantarse y ver los Alpes al fondo desde el balcón es increíble. Yo aquí hago deporte: escalada, bici, y gimnasio.

Ahora voy a empezar a cantar en un coro. Hay algunos bares (La bovine, Le hazard) y restaurantes (Le tounneau de diogénes, 365, Le liban vert) interesantes donde suelo ir con mis amigos.

No es muy animada

No es una ciudad muy animada, pero siempre se pueden encontrar cosas que hacer. Hay teatro, cine, exposiciones, conciertos… Lyon está muy cerca, una hora en coche, o sea que si tienes ganas de ciudad y de paisaje llano te vas para allá a pasar la tarde.

A veces tanta montaña me estresa, y me cojo el coche para ir Lyon para comer o cenar.

Por cierto, los franceses son gente abierta y agradable, todo el mundo aprecia mucho que intentes hablar francés, y es cierto que no hablan inglés… les da mucha vergüenza. Tienen bastante aprecio a los españoles, aunque se creen bastante los tópicos.

Bueno, dejamos a María Rosa que tendrá cosas que hacer… y la semana que viene más.

Las fotos del post son propiedad de María Rosa, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

Hoy hace un año…

Los teleconcursos echan el resto

Jennifer Aniston cambió de serie

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Una española perdida en… Brasilia

09 marzo 2010

Bueno, aprovechemos que hemos cruzado el charco para seguir haciendo las Américas.

¿Todo bien por Cuba? Espero que sí. Hoy no me enrollo mucho, simplemente os anuncio que veremos Aladdín mientras volamos a… ¡¡¡BRASILIA!!! Allí nos espera Elena… y con ella os dejo:

1) Nombre

Elena.

2) Edad

29 años.

3) En España vivía…

En Alcobendas (Madrid).

4) Ahora vivo…

En Brasilia – DF (Brasil).

5) Me mudé…

En octubre de 2009.

6) ¿Por qué me fui?

Entré en el Programa de Becas de Internacionalización del ICEX. Siempre me ha gustado viajar y vivir en el extranjero, conocer otras culturas, estudiar idiomas, etc. Además, la oportunidad que ofrecía el ICEX me parecía muy interesante. Así que me decidí a probar suerte y mi destino fue la desconocida capital de Brasil (mucha gente aún piensa que es Río de Janeiro o, incluso, Sao Paulo, que no ha sido nunca capital del país).

7) La mejor comida de Brasilia es…

¡¡CHURRASCO!! Comer carne asada (picanha) con arroz, vinagreta y un buen feijoao (judías pintas cocidas con salsa). También me gustan los salgadinhos y los pasteis (hojaldres tipo empanadillas con relleno de pollo / queso / picanha /…). El queijo coelho y las calabresas o, linguiças en general, también están muy buenos, ¡por no hablar de los dulces! Por otra parte, no hay que dejar de tomar una buena caipirinha o una caipiroska de morango (es mi favorita). Vamos, que para hacer dieta lo tenéis un poco difícil aquí :-)

1) De España añoro…

¡El jamón! Jaja, mi madre me va a matar :-) No, la verdad es que echo de menos bastantes cosas: la comida, la música, la gente, mi familia y amigos, o cosas tan comunes como comer con ellos o salir de fiesta. Ah, a veces también echo de menos el invierno -aunque no os lo creáis-.

2) En España no tenía y ahora sí…

27ºC permanentes :-) Vivo en un pisazo con 2 españoles -un chico de San Sebastián y una chica de Murcia- y una francesa. De hecho, yo tengo una suite, es decir, tengo baño en mi propia habitación… Qué lujerío! :-) Salgo de fiesta a locales donde tocan samba en vivo, mientras me bebo una caipirinha recién hecha. Todo es muy relajado.

3) De Brasilia no me gusta…

Que necesitas un coche para ir a cualquier sitio. Acostumbrada al peazo metro que tenemos en Madrid… Aquí el transporte público es prácticamente inexistente. Tanto el metro como el autobús solo pasan por las avenidas principales, así que o andas hasta llegar a ellas o tienes que coger un taxi. Hay locales de fiesta que están a las afueras de la ciudad, así que ahí es aún más complicado.

4) Recomiendo que visitéis…

Te diría que la Catedral, Itamaraty, Don Bosco,… Pero la verdad es que lo que más me gusta son las Piscinas de Agua Mineral, donde te bañas en un agua cristalina mientras los monos bajan a registrarte el bolso (jaja) o el Lago Paranoá. Lo mejor es sentarte en el muelle del Lago o en una de las terracitas y ver el atardecer. Para eso recomiendo el Pontao.

Bienvenidos a Brasilia. Os doy unas claves que me ha dado Elena y os dejo rápidamente con ella:

-Un billete sencillo de metro / bus cuesta 2 reales (el tipo de cambio está ahora a 1€ = 2,5 reales aprox).

-Un café vale depende de dónde te lo tomes y del tipo de café que pidas. Aquí es muy común el expresso que es el más barato. El capuccino es de lo más caro. Están entre los R$1 y R$3.

- Los alquileres son ¡Muy caros! Están entre los R$700 y R$1200 por habitación. Si te alquilas un minipiso para ti solo, pagas entre R$1000 y R$1500 -dependiendo de la zona, claro-.

- Los sueldos: Brasilia es un oasis dentro de lo que es Brasil. Al ser la capital, aquí viven principalmente funcionarios y diplomáticos. Los funcionarios de cargos medio/altos, en contra de lo que se pueda pensar, ganan mucho más que los funcionarios en España. Un sueldo puede rondar fácilmente los R$ 10.000 ó R$ 15.000 mensuales. El DF es el Estado con mayor renta per cápita de Brasil.

- El paro: Brasilia tiene 2,5 millones de habitantes y el paro del Estado del DF es, actualmente, el más bajo de los últimos 14 años: un 14,5% de la población económicamente activa. Aunque Brasil registró en 2009 una tasa del 6,8% hay que aclarar que esta tasa se calcula tomando, únicamente, los datos de los 6 estados más avanzados del país.

La geografía

Cuando me asignaron el destino, Brasilia, no sabía muy bien a qué atenerme. Comencé a buscar información en Internet, fotos, etc. Hice una fiesta de despedida y mis tíos se presentaron con pósters y guías de la ciudad que habían conseguido en la Oficina de Turismo de Brasil, en Madrid. Tuve la sensación, por las imágenes, de que era una ciudad muy tranquila, pero poco más.

La verdad es que es difícil hacerse una idea de lo que es Brasilia hasta que no lo ve uno con sus propios ojos. Fue una ciudad, construida de la nada. En la historia de Brasil siempre se habló de trasladar la capital hacia el interior, principalmente, por seguridad. Siempre habían sido ciudades costeras, como Salvador (en el Estado de Bahía) y Río de Janeiro. El sueño de Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil en los años 50, era llevar a cabo ese traslado. Para ello encomendó la tarea al urbanista Lucio Costa y al arquitecto Oscar Niemeyer que, en pocos años, ya tenían construidos los cimientos del famoso “plano piloto” en medio de una planicie junto al Estado de Goiás, a unos 1.000 kilómetros de Río de Janeiro.

Brasilia tiene forma de avión (plano piloto). Del eje vertical hacia la izquierda, es decir, el ala izquierda del avión, es el Asa Sur, y el otro ala es conocido como Asa Norte. El eje vertical se llama Eje Monumental porque es donde están todos los organismos oficiales: Ministerios, Banco Central, agencias estatales, y en la punta del avión, cerca del Lago, está el Palacio de la Alvorada, que es donde reside el Presidente de la República -actualmente, Luiz Inácio Lula da Silva (“Lula”)-. Casi en la cola del avión está la zona de quichenetes, que son minipisos, y que se llama Sector Sudoeste. Un poco más alejado se encuentra el Sector Militar (dicen que porque, como Niemeyer era comunista, los quería situar lo más lejos posible) y el Parque de Aguas Minerales. Brasilia, además, está rodeada de ciudades con una renta inferior. Algunas de ellas son realmente peligrosas y no conviene adentrarse. Se podría decir que son un poco como las favelas peligrosas de Río -hay que matizar que algunas favelas de Río ya no son peligrosas-.

Así, Brasilia es un oasis casi en mitad de Brasil. La capital se encuentra dentro del Estado del Distrito Federal (DF) que es muy pequeño y que se encuentra, a su vez, rodeado por el Estado de Goiás.

Curiosidades

Llegué a Brasilia en octubre de 2009. Por aquel entonces comenzaba a llegar el frío a Madrid, pero en Brasilia -que es de clima tropical- era el comienzo del verano. Realmente, la diferencia entre verano e invierno no es otra que “estación lluviosa” (verano) y “estación seca” (invierno), porque la temperatura no varía excesivamente -entre los 20ºC y 27ºC todo el año-. Ahora bien, no habrás visto llover tanto en tu vida. Resultaba increíble como, a las 16 horas, como si se tratase de un reloj, comenzaba a llover a diario. Hacía un sol estival, pero veías una nube negra que se iba aproximando a toda velocidad y, en cuestión es minutos, comenzaba a llover como si hubiesen abierto el grifo a máxima presión.

Cuando llueve así no te da tiempo a resguardarte en ningún lugar, y el hecho de llevar paraguas no sirve de nada. Más de una vez me ha sorprendido la lluvia y he llegado a casa como si me hubiera caído en una piscina :-)

Otra curiosidad es que ves perfectamente dónde empieza y acaba una nube -por decirlo de algún modo-. Es como en los dibujos animados. Vas caminando por la calle y distingues perfectamente dónde comienza la tormenta, como una cortina de agua perfectamente delimitada -a un lado hay lluvia y al otro no-.

También me llamó la atención el ruido que hacen las cigarras por la noche. Parecen alarmas de coche. Claro, que hay que ver el tamaño que tienen. Aquí los insectos sufren de gigantismo :-) El ruido es aún mayor cuando va a llover.

Vivir en Brasilia es vivir en medio de la jungla (o casi). Los monos saltan de un chalet a otro (en el Lago Sur), y en el Asa Sur te despiertas con el canto de los periquitos. La verdad es que da gusto vivir en la naturaleza y con esta tranquilidad. A esto hay que sumarle que Brasilia no tiene casi criminalidad o, al menos, no la que pueda haber en ciudades como Río de Janeiro o Sao Paulo. Puedes pasear tranquilamente con un bolso, una cámara de fotos, etc., aunque conviene mantener ciertas medidas de seguridad, por precaución.

Otra cosa buena es que no hay el tráfico que hay en Sao Paulo -tráfico aún peor cuando llueve, cuando la capital paulistana se colapsa-.

Lo malo

Lo malo de Brasilia es que no tiene la oferta que tienen Río de Janeiro o Sao Paulo. Aquí también tenemos conciertos, pero no todos los que van a Sao Paulo, por ejemplo. Además, tenemos centros comerciales (shoppings), pero aún no se pueden comparar a los que tienen estas grandes ciudades. En cuanto a fiesta, tenemos bastantes pubs, discotecas, locales de samba en vivo, etc. pero lo mismo, la oferta no se puede comparar. Hay que decir, como mera comparación, que Brasilia tiene 2,5 millones de habitantes y Sao Paulo tiene 12 millones.

Además, el transporte público es casi inexistente y tienes que llamar a un taxi o ir de “carona” (vamos, que te lleve alguien). En Río y Sao Paulo tienen un metro mucho más grande que el nuestro aquí.

Vivir en Brasilia

Me levanto por la mañana, sobre las 7 horas, y me voy a trabajar a la Embajada. Trabajo en la Embajada de España, concretamente, en la Oficina Económica y Comercial. Vamos “de carona” (que ya deberías saber qué es, jeje) con una compañera brasileña, y en cuestión de 5 minutos estamos en la oficina. Trabajo en Macroeconomía y, principalmente, haciendo informes para el Ministerio de Economía en España, aunque también resuelvo consultas de empresas, escribo noticias en la web y realizo informes para otros organismos.

Estoy en la oficina hasta las 16 horas -los días que salgo a mi hora :-) y después, o doy clases de portugués, o me voy a casa. Me cambio de ropa y me voy al gimnasio. Lo de hablar con la familia por el Skype hay que planificarlo porque la diferencia horaria va entre las 3 a las 5 horas -dependiendo de los cambios horarios-. Algunas noches nos vamos a cenar por ahí o de juerga. Somos un grupo de unos 10 españoles, a los que hay que sumar franceses (mi compañera de piso es francesa y también trabaja en su Embajada) y brasileños.

Los fines de semana siempre hacemos algo: o es el cumpleaños de alguien, o hacemos un viajecito, o hay algo en Brasilia. Vino la Orquesta Sinfónica de Viena y tocó en una calle… Sí, en la calle… O los martes vamos a un local de samba que se llama Calaf, y un día apareció el Ministro de Deportes y se puso a cantar :-)

Amor

Encontrar el amor en Brasil es muy fácil (o muy difícil). Se nota que la gente es de sangre caliente… ¿será el clima? :-) Cuando estás en algún local siempre se te acerca alguno (o algunos) y te suelta el “Você é linda, você é maravilhosa”. Ahí ya depende de ti si le sigues el rollo o no. Es fácil conseguir algo para esa noche, y posiblemente las siguientes, pero no estoy tan convencida de que sea así para algo más serio.

Por otra parte, hay mucha gente que se casa joven y que tiene, incluso, hijos. Hay bastantes hombres para los que esto no es un impedimento, e intentan conseguir algo aunque su mujer les esté esperando en casa… En fin… Un poco el rollo telenovela que tanto gusta aquí.

El estereotipo brasileño

Ni todo es fútbol, ni samba, ni Carnaval, ni mujeres (u hombres) increíbles. ¡Señores, el mito ha caído! Chicos, a ver, que las brasileñas parecen muy cariñosas en general, atentas con sus parejas, etc. Quizás las españolas somos más ariscas, independientes o es que nos tenéis un poco hartas, que también puede ser, ¡jaja! Pero en cuanto a belleza, es como en todas partes, las hay guapas y feas, como en España también.

Aquí hay samba, sí, pero también hay maracatú, forró, frebo, axé, etc. En fin, que puedes aprender a bailar muchos estilos diferentes que, como en España, varían según la región del país, aunque la samba sea un poco como el flamenco.

El fútbol aquí es una locura. Cada vez que hay un buen partido se junta la gente en los bares, hasta rebosar, y se oyen gritos… Pero como en España también. Vamos a ver ahora con el Mundial cómo hacemos para ponernos la camiseta roja entre tanto amarillo :-)

Y el Carnaval… No es que sea todo -o uno de los 4 estereotipos de Brasil-, pero es muy importante. Durante una semana, en todas las TVs, puedes ver el Carnaval de Salvador, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo,… Es muy curioso porque cada uno es diferente, pero yo me sigo quedando con mi Río de Janeiro y mi Sambódromo… Qué subidón desfilar allí! Tenéis que hacerlo, al menos, una vez en la vida.

Brasil tiene muchíiiiiiiiisimo que ofrecer. Venid a descubrirlo! :-)

Bueno, dejamos a Elena y nos vamos con la música a otra parte.

Las fotos del post son propiedad de Elena, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD: Como supondréis, las primeras fotos son de Brasilia y el resto de otros lugares de Brasil, todas hechas por Elena.

Hoy hace un año…

¿En qué estaba pensando el cámara?

Una estrella Disney en la sección de contactos

¡Qué buena está la zapatilla!

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Un español perdido en… Cuba

02 marzo 2010

Bueno, ya estoy de vuelta en Madrid, después de un fin de semana en Barcelona. ¿Os gustó Puerto Rico? Ya he visto que nadie se ha sorprendido de que el lunes no viajáramos a ningún sitio. Aún así, no os preocupéis, hoy habrá vuelo.

Durante el viaje nos espera un peliculón (/ironía): Gitano. Y no os entretengo más, porque viajamos a… ¡¡¡CUBA!!! David nos espera allí y con él os dejo.

1) Nombre

David Posse.

2) Edad

47 años.

3) En España vivía…

En Galicia.

4) Ahora vivo…

En Las Tunas, en el interior de Cuba.

5) ¿Por qué me fui?

En este rincón del mundo la vida tiene otro ritmo, otro color y otros olores, muy diferente todo de lo que he dejado atrás. Tal vez, cuando los políticos dejen de hacer política en España, y las cosas vayan a mejor, cuando las oportunidades estén al alcance del que tiene talento, no un apellido famoso, cuando tu trabajo repercuta en tu bienestar y en el del resto de la población me replantee el regresar.

6) Recomiendo que visitéis…

Pues muchísimas cosas, para comenzar, no puede dejar de visitarme a mí, eso ni se pregunta. Por otro lado, aquí hay actividades culturales en cualquier momento. Esta ciudad es la Capital de la escultura cubana, y sus calles están adornadas por infinidad de obras donadas por sus creadores. Tampoco se puede uno irse sin ver El Cornito, una zona poblada de un denso bosque de Bambúes, en donde estaba ubicada la casa de uno de los más insignes poetas cubanos, Manuel Nápoles Fajardo, El Cucalambé, asesinado por las autoridades coloniales españolas, un lugar idílico en donde se llevan a cabo diversas actividades culturales, principalmente las denominadas Jornadas Cucalambeanas, en memoria del insigne poeta.

1) De España añoro…

Añoro a mis familiares, a mis amigos de siempre, a poderme comer un buen jamón cuando quiera (aquí, debido al calor, es un producto que escasea) y a poder fumarme tranquilamente un par de buenos canutos de marihuana de vez en cuando.

2) En España no tenía y ahora sí…

Paz, tranquilidad, buenos amigos y una manera totalmente diferente de ver, sentir y vivir la vida, con más relax, sin prisas para nada, el poder hacer mi trabajo sin que otros pretendan vivir de él…

3) De Las Tunas no me gusta…

Pues todavía no lo sé, tal vez los apagones, pese a que cuando era niño, eran el pan nuestro de cada día, en la España de los sesenta y principios de los setenta, es algo que tenía olvidado, pero que tampoco te hace la vida imposible. O las deficiencias del transporte, aunque no me quejo, estaba bastante anquilosado en España, y aquí, voy a todas partes en caballo o en bicicleta. No sé…

4) La mejor comida Las Tunas es…

Pues hay varias, aunque indudablemente, el puerquito asado es el rey, un lechón asado lentamente al espeto sobre las brasas, aderezado con especias, zumo de lima y ron, pero también hay que probar la langosta, que aquí se prepara de diversas maneras, a cual más sabrosa, o el salpicón de cangrejo, todo ello, delicias para el paladar, todo bien regado con ron o cerveza.

Motivos para el autoexilio

No siempre es fácil dejar atrás todo lo que tenías y marcharte a otro país. Algunas personas lo hacen por gusto, otras, la mayoría, por necesidad, y un pequeño porcentaje, lo hacemos porque sí, porque hartos de malvivir para que otros vivan como dios, queremos ver otros lares, conocer otras gentes, escapar de la rutina, del agobio, de la opresión del gris “día a día”, de la monotonía, porque es vital cambiar de ambiente, de aires, de clima, de gente. Romper con lo de siempre y comenzar una nueva vida en otro país, entre otras culturas, así que, un buen día, te deshaces de lo que eras hasta entonces, te lías la manta a la cabeza y desapareces para el mundo, para lo que hasta ese momento, era tu mundo. ¿Qué impulsa a alguien a hacer algo así? Es difícil contestar a eso, pero lo haces sin pensarlo mucho.

Por mi parte, siempre me atrajo Centroamérica, el Caribe, sus playas de ensueño (pese a que vivo en el interior de Cuba), Sudamérica, con sus interminables selvas, y principalmente, la afinidad del idioma. Tuve ocasión de liarme la manta a la cabeza y no lo pensé, lo hice, y no me arrepiento para nada. Pero también podría haberme ido a Australia, o a alguna de esas islas perdidas del Pacifico, o a África, o a… La elección, sin embargo, recayó en Cuba.

Actualmente, vivo en la ciudad de Las Tunas, donde me he casado. Está en el interior de Cuba, una ciudad tranquila, alejada del bullicio del turismo, dedicándome a la fotografía y a las labores del campo, ya que la familia que ahora es mi familia, es propietaria de una granja en la que criamos animales y cultivamos flores y otros productos del campo, cuyo beneficio repercute en nosotros mismos, no en intermediarios ladrones, como sucede en España.

Falsas creencias

Lo que me sorprendió, ya desde el primer día que bajé del avión, fue la luz, una luz muy diferente a la que conocí en la vieja Europa. Tal vez en Las Canarias la luz sea igual, pero no es lo mismo. El trato de la gente, siempre amigable, también llamó mi atención, pues uno casi siempre va condicionado por lo que otros, que por lo general no tienen ni puta idea, dicen. Que si la miseria, que si la inseguridad, que si la falta de alimentos, que si esto, que si aquello. Todo falso. Miseria la hay en todas partes, y tal vez en donde más se nota es en los llamados “países ricos” que aquí. Obviamente, aquí no conduzco un Mercedes o un Audi, como tenía en España, pero tampoco los echo de menos.

Aquí monto a caballo y llevo un ritmo de vida pausado, lejos de las prisas de las ciudades españolas, sin que el teléfono esté sonando cada dos por tres porque un banco te llama para decirte que vas atrasado en tus pagos, o para venderte una línea ADSL, o para que te afilies a la iglesia católica como si de un partido político se tratase. Que si la seguridad social, que si empleo precario, que si falta de oportunidades, que si Hacienda, que si impuestos, que si IVA, que si el carajo. Así no se puede vivir, por lo que decidí mandar toda esta mierda a la mierda y marcharme al paraíso tropical.

Fui maestro artesano joyero durante veinte años, y a lo largo de esos años vi como otros regateaban cicateramente mi trabajo y mi hacer, alegando mil y una excusas, para pagarme una mierda por mis piezas de joyería, piezas que luego podía ver en sus escaparates a precios muuuy superiores a los que a mí me habían pagado, así que mandé la joyería y a los mercachifles del negocio a tomar por aquella parte en donde la espalda pierde su nombre, si querían seguir engrosando sus cuentas corrientes, ya no iban a contar conmigo.

Un cambio de vida

A principios de este siglo, dejé la joyería y empecé a dedicarme a la informática, principalmente en su variante artística, (léase tratamiento de imagen, etc.) y aprendí los fundamentos de la fotografía. Comencé a viajar, y como siempre me interesó la aventura de los conquistadores, comencé a recopilar información sobre los mismos, por lo que tras visitar diversos archivos históricos, tanto aquí en España como en América, con la cual escribir un libro, un libro que yo siempre hubiese querido leer y nunca había encontrado, un libro que dijese la verdad sobre el tema, no solo las historias de valor, coraje y osadía con las cuales se suele adornar las gestas de un puñado de desesperados que hicieron caer imperios. El resultado, un libro que se puede descargar gratis.

Lo bueno fue cuando intenté venderlo a las editoriales del ramo, es decir, a aquellas que publican libros de historia. Las respuestas fueron disímiles, desde los que ni se molestaban en contestarte, hasta lo que te decían que era un buen libro, y que no dudaban en que encontraría editor. Ellos, por supuesto, no iban a ser aquellos editores. Entonces me di cuenta de algo muy simple, si el libro lo hubiese escrito Paquirrín o cualquier otro bueno para nada de éstos, se hubiesen peleado a hostia limpia los editores, pero yo no era ni Paquirrín ni los cojones, solo un tipo que se había tirado tres años viajando y recopilando datos para nada, pues pese a tener una obra de calidad indiscutible, ni era catedrático de historia ni era nada, por lo tanto, por mucha calidad que tenga el libro, nadie iba a apostar por él, así que decidí regalarlo a través de internet.

Esa fue la gota que colmó el vaso. Es este país, si no eres hijo de… ni dios te hace caso. Antes de esto, había estado trabajando en Andorra, y un buen día me llaman de la embajada española. Allí, me informan que el des-gobierno de Aznar, había aprobado una ley CON EFECTO RETROACTIVO desde enero de ese mismo año, que obligaba a los españoles que trabajábamos en países considerados “paraísos fiscales”, a pagar una cantidad que oscilaba entre el 25 y el 40% de nuestro sueldo como impuesto a España. Para joderse, oiga. Tengo que dejar mi país porque no hay oportunidades, y aún encima, pagar a quien me jode.

Me callo lo que le dije al funcionario que me dio la noticia, tuve que dejar el trabajo, con el cual estaba contento, y retornar. Pero lo hice con una sola idea. El Gobierno me tenía cogido por los cojones, ya que yo era propietario de una vivienda es España, y si no pagaba, me embargaban, así que vendí todo, no iban a volver a joderme en otra. Esa fue una de las razones por las que decidí cambiar de país. Esa, y que no hay oportunidades, pese a lo que digan, para el común de los mortales.

Cosas que ver

En un radio de unos sesenta kilómetros, al norte o al sur, hay unas playas paradisíacas, la mayoría de las cuales apenas conocen el turismo, por lo que son muy tranquilas y no tienen nada que envidiar a Varadero o los Cayos. Tampoco deben dejar de visitarse las poblaciones vecinas, o, aquí en la ciudad, el cabaret Taino, entre otros locales que dan ambiente y colorido. No es como el Copacabana, en La Habana, ni tiene tantas bailarinas desfilando, pero las que tiene son de buen ver, simpáticas y agradables. Como dato adicional, la delincuencia no suele ser problema, la hay, como en todos los lados, y si te asaltan, como en todos los lados, lo mejor es no resistirse, ya le echarán el guante, sobre todo, si el asaltado es un turista, ya que la Policía no es tan corrupta como en otros países del entorno. Al corrupto le cae el pelo.

Las fotos del post son propiedad de David, que amablemente me las cedió para que las usara.

Ya sabéis que si vosotros también sois españoles expatriados podéis escribirme a elblogdelbecario@gmail.com y os cuento cómo funciona esta sección, aunque tampoco tiene mucho misterio, jeje.

PD1: David es fotógrafo, escritor y diseñador gráfico.

PD2: Si queréis echar un vistazo a sus fotos… aquí está su blog

Hoy hace un año…

¡Dejad de decir que Penélope es borde!

Y la reportera se comió el marrón

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